Lafondation d'une maison est assise sur l'empattement, souvent appelé semelle, foutine ou footing, qui est une base de béton sur laquelle le solage est coulé en place. Le rôle de l'empattement est d'empêcher que les murs de la fondation de la maison ne bougent avec le temps. Un mur n'aura que quelques pouces d'épaisseur, ce qui lui
Vous souhaitez réaliser un mur en gabions et vous aimerez savoir quelle fondation serait la plus indiquée pour que votre mur soit droit et durable ? Vous avez sans doute entendu beaucoup de choses sur le sujet, et vous avez mille interrogations qui vous passent par la tête. Allez-vous poser votre mur directement en contact avec la terre ? Ou alors sur du gravier ? Ou sur du béton ? Ou sur du tout-venant ? Devriez-vous enterrer votre mur en gabion ou le poser sur du géotextile ? Découvrez les réponses à toutes ses questions dans ce billet. A lire en complément Quel serrurier choisir à Lyon ? Plan de l'articleAssurez-vous d’avoir une assise plane pour votre fondationÉvitez les sols meubles pour l’implantation de votre mur en gabionsPensez à compacter la fondation de votre mur en gabionsUtilisez le géotextile comme fondation pour votre mur en gabionsRécapitulatif de la méthodologie de mise en place d’une fondation pour un mur en gabions Assurez-vous d’avoir une assise plane pour votre fondation Avant toute chose, Il est important d’avoir en tête cette règle de base dans la construction d’un mur que ce soit pour un mur en gabions ou avec un autre matériau, vous devez savoir que le mur va épouser la forme du sol sur lequel il est implanté. En d’autres termes, cela veut tout simplement dire qu’une assise déformée va donner un mur déformé et inversement, une assise plane donner un mur plan et droit. A voir aussi Comment rénover votre habitation à bas coût ? Évitez les sols meubles pour l’implantation de votre mur en gabions Le mur en gabions a une masse importante qui aura forcément un impact sur le sol sur lequel il est posé. Si vous optez pour une implantation de votre mur sur un sol meuble par exemple de la terre ferme, le risque de tassement est par conséquent plus important. Et il est évident que parler de tassement renvoie directement à parler également de déformation. Même un sol que vous avez au préalable bien aplani risque aussi avec le temps de subir un affaissement. La solution consiste à enlever la terre d’une profondeur de 10% de la hauteur totale du mur retirez environ 10 à 15 cm de profondeur pour un mur d’un mètre de hauteur. Comblez l’espace ainsi libéré par un matériau solide et assez fin. Le tout-venant 0/31,5 encore appelé petit ballast fera office d’une bonne fondation pour votre mur en gabions. Ce ballast doit être au préalable compacté et vous pouvez y ajouter une épaisseur de béton pour obtenir une assise parfaitement lisse. Pensez à compacter la fondation de votre mur en gabions Dans le doute, notamment pour des murs d’une hauteur de plus de 2m, il serait préférable de faire une étude du sol pour s’assurer de la stabilité de l’ensemble mur en gabions et fondation. Le ballast ou tout-venant utilisé pour la fondation offre l’avantage de se compacter facilement avec une dame manuelle ou alors une plaque vibrante. Utilisez le géotextile comme fondation pour votre mur en gabions Il est fortement recommandé d’installer une plaque de géotextile en dessous de votre mur en gabions pour limiter la pousse d’herbe à l’intérieur de ce dernier. Le géotextile devra également être installé sur les faces arrière du mur de soutènement pour éviter que les eaux de ruissellement n’entraînent la terre. Le géotextile est un film résistant et anti-contaminant qui va laisser passer uniquement l’eau et bloquer la terre. Il va ainsi protéger l’arrière du mur en gabions en évitant l’obstruction de ce dernier et en même temps en empêchant que l’eau qui traverse en direction du mur ne soit souillée. Récapitulatif de la méthodologie de mise en place d’une fondation pour un mur en gabions Commencez par creuser une tranchée et procédez à un décaissement de la terre sur une profondeur de 10% à 15% de la hauteur totale du mur pour une épaisseur d’environ 10 cm plus large que la largeur de votre mur ; Par la suite, remplissez la tranchée ainsi décaissée par du tout-venant que vous trouverez facilement dans les carrières ; Enfin procédez au compactage de l’assise à l’aide d’une plaque vibrante ou avec une dame manuelle. En respectant toutes ces recommandations, vous allez être satisfait du résultat. De façon générale, il n y a pas de nécessité à installer une fondation en béton pour un mur en gabions. Quelle soit le type de fondation choisi, veillez à ce qu’il puisse empêcher les mauvaises herbes de grandir et de se multiplier à l’intérieur de votre mur. Au finish, votre fondation doit permettre d’obtenir un mur stable, bien droit et qui va s’inscrire dans la durée.
Dansce sens, le mur en bloc à bancher est plus “solide” que le mur en parpaing. On utilisera donc cette méthode de préférence quand on aura des ouvrages de type mur de soutien (mur qui doit retenir la terre par exemple). On commence donc comme pour un mur avec parpaing à faire les fondations (voir ici). On creuse une tranchée d Illustrations L'arpenteur doit d'abord installer des piquets pour déterminer l'emplacement de la maison sur le terrain, en général, ils sont installés avec un jeu de 0' dans un sens et de 5' dans l'autre sens de l'emplacement exact des murs de fondation, cela permet l'excavation. Les piquets sont ensuite reliés par des cordes afin de définir précisément les coins. C'est à partir de ce périmètre que sont alignés les murs de fondation ainsi que les semelles. Vient ensuite le montage des semelles, qui sont l'assise de la maison. Elles sont centrées par rapport aux murs de fondation. Le coffrage des semelles est monté avec des planches de 2 x 10 po et appuyé sur des piquets enfoncés dans le sol. Deux barres d'armature de 7/16 po de diamètre sont placées dans la semelle pour une meilleure résistance. Il faut aussi faire des semelles pour les murs porteurs ainsi que pour les endroits où il y aura une charge à supporter tels que les poteaux d'acier, les foyers et les cheminées. À l'aide d'un laser, on indiquera par l'intérieur en plusieurs endroits le niveau de la coulée du béton, et, par la suite, avec un traceur de ligne, on fera une ligne. Cette ligne servira pour indiquer la hauteur de la coulée du béton. La saillie doit avoir un minimum de 4 po. Une saillie plus large que l'épaisseur de la semelle peut entraîner une rupture par cisaillement, donc lʼépaisseur de la semelle doit être égale ou supérieure à la saillie. Il est important de prévoir l'espace nécessaire dans la semelle pour l'installation d'un tuyau de 4 po préparé avec un tuyau en ABS de 6 po qui servira à brancher la fosse du garage. Il sera placé lors de la coulée du béton. Prévoyez aussi un espace dans la semelle pour passer le drain perforé, généralement en avant, près de l'entrée d'eau. Une fois le coffrage monté, clouez des planches de 2 x 4 po sur le dessus du coffrage, ou placez des barres de métal pour empêcher que le coffrage ne soit déplacé par la pression du béton. Par la suite, répandre le béton doucement à l'aide d'une pompe à béton. Répandre le béton dans tous les endroits pour former une semelle rigide et uniforme. Avec un râteau, lissez le béton pour le rendre uniforme. Tracez ensuite l'adent avec un morceau de 2 x 4 po. Cette fente, sur le dessus de la semelle, permet aux murs de résister aux poussées latérales des sols. On peut aussi placer de petites barres d'armature à intervalle de quatre pieds, en les laissant dépasser de quatre pouces, pour renforcer la résistance. Pour contrer les infiltrations d'eau, un drain perforé doit être installé tout autour de la semelle. Vous devrez ensuite le raccorder aux égouts pluviaux de la ville, ou à une pompe du vide sanitaire pour éloigner les surplus d'eau au niveau de la fondation. Utilisez un raccord en T. La durée de la cure de séchage dépend de la température et du niveau d'humidité dans l'air. Par la suite, avec une pierre concassée 3/4 po de type DB », remplissez le dessous de la dalle et le dessus du tuyau de drainage. Le protocole CTQ-M100, analyse de remblai neuf émanant d'une carrière, les laboratoires se servent de l'unité de mesure IPPG qui est l'indice pétrographique du potentiel de gonflement. Si l'indice est inférieur à 10, le matériau est immédiatement certifié DB », c'est-à -dire sans potentiel de gonflement ou négligeable. Les plus populaires La plomberie d'une maison demande une bonne planification à l'aide d'un plan de plomberie. En savoir plus... Le choix d'un panneau isolant rigide du côté extérieur de le charpente. En savoir plus... À découvrir aussi La température de l'eau à la sortie du robinet de la baignoire et de la pomme de douche doit être à un maximum de 49° C! En savoir plus... Les prises de courant à obturateurs sont obligatoires dans toutes les nouvelles constructions aux endroits où les prises sont accessibles. En savoir plus... Nos partenaires C’est une équipe d’une quarantaine de personnes qui est déterminée à vous seconder dans votre recherche de confort en isolation depuis plus de 25 ans. En savoir plus... Empilezles cages. Vous voulez construire un mur en gabion sur une hauteur assez conséquente ? Voici comment faire. Une fois la première cage remplie de pierres ou de rondins de bois et fermée, montez une seconde cage et placez-la au-dessus de la précédente. Fixez cette nouvelle cage au panneau supérieur de celle du dessous à l’aide d par Christian Pessey Marques CLCV AFPAC SYNASAV Velux Isover QUALITEL EquipBaie Saint Gobain Aides aux travaux Syndicat des Énergies Renouvelables Flamme verte ACTIS GRDF Engie Placo Jooble Les ECO-Isolateurs TEKSIAL Club de l'amélioration de l'habitat Promotelec Actualités La maison de Christian Vidéos La maison de Christian Vidéo à la Une Actualités Interviews Toutes nos vidéos Christian Pessey vous répond Votre question à Christian Pessey Les réponses de Christian Pessey Chauffage - climatisation / traitement de l’air Électricité Isolation Maçonnerie Métallerie Menuiserie Plomberie Protection de la maison Réglementation Rénovation énergétique Revêtements de sol Revêtements muraux Toiture Humidité Portes et fenêtres Réparer / Restaurer Extérieur Pièces de la maison Les conseils maison Chauffage - Climatisation / Traitement de l’air Pièces de la maison Électricité Extérieur Isolation L'atelier Maçonnerie Métallerie Menuiserie Plomberie Protection de la maison Revêtements de sol Revêtements muraux Toiture Réglementations Humidité Portes et fenêtres Réparer / Restaurer Immobilier Équipements et outillages Rénovation énergétique Décoration Les conseils jardin Les bases Les fleurs Les arbres et arbustes Le potager Équipements Jeux concours Quiz de la trousse 38 outils STANLEY Gagnants concours REGLEMENT DU JEU Tirage au sort "Quiz de la trousse 38 outils STANLEY" Contact Ce genre de "fondation" ne convient seulement que pour supporter une construction légère reposant sur un bon terrain. Fondation légère Le type le plus simple en est la semelle en rigole, destinée généralement à supporter un muret, dont elle ne sert, en fait, qu'à assurer la stabilité et l'ancrage au sol. Elle ne conviendra que dans la mesure où la charge de l'ouvrage est inférieure à la résistance du sol lui-même. Fondation importante Pour une semelle plus importante, on jouera alors sur sa largeur, ce qui permettra de mieux répartir la charge qu'elle aura à supporter. Afin d'économiser le béton, on réalisera une fondation à empattement, la partie enterrée étant dotée de deux pans inclinés appelés glacis. C'est cette même conception qui sera retenue pour les fondations de poteaux et de piliers, celles-ci ayant la forme d'une pyramide tronquée, dont la surface d'appui sera fonction de la charge à supporter. Le tracé des fondations Le tracé de l'excavation nécessaire à la réalisation d'une semelle ou à la fondation d'un poteau doit être aussi précis que possible. Les cordeaux constitueront l'accessoire de traçage majeur. Vous les tendrez à l'aide de piquets, en les dégageant complètement du sol. Ces cordeaux devront être parfaitement tendus de façon à obtenir un tracé précis. Celui-ci se fera sur le sol à l'aide de la partie pointue d'une pioche et prendra donc la forme d'une petite saignée pratiquée dans la terre. La fouille pour les fondations L'importance de la fouille dépendra bien évidemment de celle de l'ouvrage que la semelle aura à supporter. Sachez d'abord qu'elle devra être plus large que le mur auquel elle servira d'assise. Sans entrer dans des calculs compliqués, disons qu'un muret de moins de 1 m de hauteur devra reposer sur une semelle d'au moins 5 cm d'épaisseur, dont la largeur débordera de 5 cm de chaque côté du mur. L'épaisseur augmentera de 5 cm par mètre supplémentaire, et le débord de chaque côté évoluera dans les mêmes proportions. Ce genre de travail demande un matériel simple dont dispose tout bon bricoleur. En l'absence de moyens mécaniques pelleteuse par exemple, vous devrez prévoir– une pioche – une bêche – une pelle– un seau de maçon – une brouette pour le transport des déblais– une barre parfois utile pour déloger les grosses pierres. Vous délimiterez la fouille d'abord à la bêche, puis creuserez à la pioche, la pelle ne devant vous servir qu'au déblai de la terre. Veillez à la verticalité des parois de la tranchée, et surtout à sa profondeur. Le fond doit être parfaitement plat de façon à garantir l'horizontalité de la construction. Le niveau sera donc ici d'une grande utilité. Réalisation de la fondation La tranchée est désormais prête à recevoir le béton. Si la profondeur de la semelle n'excède pas 10 à 15 cm, vous pouvez couler directement le béton dans la tranchée. Celle-ci étant creusée, vous vérifierez la résistance de son fond avec une "dame". Si vous jugiez qu'elle n'est pas satisfaisante, vous pourriez y verser une ou deux couches de sable ou de gravillons que vous tasseriez. Versez la première couche ferraillez éventuellement et tassez de nouveau afin que le béton adhère bien à la terre. Coulez le reste du béton et tassez de nouveau, cette fois avec une dame plus large, une batte à plomber de jardinier. Laissez durcir au moins 48 heures avant de passer à la construction du muret. La réalisation d'une semelle de plus grandes dimensions pour un barbecue, par exemple sera obtenue de la même façon. Une relative fragilité, liée à une plus grande surface au sol, impose ici un ferraillage. Il en est de même pour une fondation vouée à supporter un muret important. Vous réaliserez donc une armature par quadrillage de même type que celle nécessaire pour la fabrication d'une dalle-plancher. Coffrage de fondation Si l'épaisseur de la semelle excède une quinzaine de centimètres de profondeur, et si le terrain est assez meuble, il est indispensable de procéder à un coffrage qui, d'une part empêchera la terre de s'effondrer dans la tranchée, et d'autre part permettra de contenir avec précision la coulée de béton. Les planches du coffrage seront donc placées parallèlement aux côtés de la tranchée. Vous veillerez à utiliser des planches entières pour chacun de ces côtés. Des tasseaux serviront de pièces d'écartement ; ils devront être placés en force de façon à plaquer les planches sur les parois de la tranchée. Vous coulerez une première couche de béton le tiers de l'épaisseur totale dont la pression suffira à maintenir l'écartement des planches. Vous damerez la couche ainsi déposée et ôterez les tasseaux d'écartement, que vous placerez plus haut entre les planches, leur chant supérieur correspondant au niveau final du béton dans le coffrage. Ils serviront ainsi de guide lors du réglage final du béton. Vérifiez l'horizontalité de ces tasseaux à l'aide d'un niveau que vous placerez sur une règle posée entre deux tasseaux. Coulez la totalité du béton en le faisant déborder sur les tasseaux-guides, et réglez de façon à éliminer l'excédent de béton. Otez les guides après prise du béton et rebouchez leurs emplacements. Le lissage se fera avec un petit bouclier. Retirez le coffrage dans les 48 heures. Partager avec vos amis Ces articles peuvent vous intéresser Coffrage du béton Plus particulièrement utilisés pour la réalisation d'ouvrages en béton armé, les coffrages serviront dès que l'on voudra donner au béton durci une forme très précise résultant d'un véritable moulage. Le moule utilisé ici sera en fait un simple coffrage, constitué d'éléments plats en bois, parfois en métal et même en matière plastique. Le coffrage permettra donc de limiter la coulée et de contenir le béton frais pendant la prise. Le béton armé ferraillage des poteaux, des poutres, des linteaux, des fondations et des dalles Matériau à haute résistance, le béton est néanmoins cassant sitôt que s'exerce sur lui des tensions importantes. Il est particulièrement sensible à la traction. Le remède à cette relative fragilité consiste à placer dans la pièce en béton une armature métallique qui, en la renforçant dans d'appréciables proportions, en fera un matériau de construction idéal, pratiquement inaltérable, permettant de véritables prouesses architecturales, et possédant des qualités de résistance au feu bien supérieures à celles du fer et du bois. Faire du béton dosage et gâchage Le béton est proche du mortier, la seule différence étant l'ajout de graviers lors du gâchage. On peut gâcher à la main pour les faibles quantités, mais on utilise le plus souvent une bétonnière, qui facilite grandement les opérations lorsqu’il s’agit de couler une dalle ou de réaliser des travaux de coffrage importants. Pour une grosse quantité de béton, on aura recours à une livraison par camion-toupie. Les dernieres vidéos maison PAC hybride gaz Christian PESSEY témoigne ! Dans cette vidéo, Christian PESSEY fait le point sur la PAC hybride gaz et vous annonce notre future série de reportages consacrée à l'installation de ce système, du raccordement au gaz de ville jusqu'à sa mise en service ! Contrôler sa consommation électrique avec "Mon Pilotage Elec" Le contrôle de la consommation électrique est plus que jamais à l'ordre du jour. Christian PESSEY et Farida RAFKANI, chef de marché chez ENGIE Particuliers , présentent le système pour rendre connecté votre chauffage " Mon Pilotage Elec " Il vous permet de maîtriser au mieux votre consommation d'électricité et de piloter votre chauffage. L'air, le meilleur des isolants Pourquoi l'air isole-t'il ? Christian Pessey vous explique en quoi les propriétés de l'air lui confère un tel pouvoir isolant. La qualité de l'air dans la maison Il est souvent dit que l'air intérieur des maisons est très pollué. Dans cette vidéo, Christian PESSEY, avec l'aide de QUALITEL , vous explique comment identifier ces polluants et comment agir pour en réduire le nombre et donc leur impact sur la santé. Les derniers conseils maison La pergola quel système d'ombrage? Il en est de la pergola comme de la véranda quel système d'ombrage peut-on adopter pour que la construction remplisse son rôle principal préserver du soleil et de la chaleur? Plusieurs solutions sont possibles. Qu'est-ce qu'un produit biodégradable? De nombreux produits sont aujourd'hui présentés comme "biodégradables", ce qui semble une garantie écologique. Cette appellation, souvent galvaudée, est-elle la garantie de non agressivité sur l'environnement. On peut parfois se poser la question... La pergola quel matériau choisir? Où l'installer? Le matériau d'une pergola ne se posait pas autrefois la grande majorité des pergolas étaient en bois, quelques-unes en fer forgé. De même elle était presque toujours adossée, rarement isolée. Les choses ont changé. La géothermie l'énergie renouvelable sous nos pieds La géothermie est parmi les énergies renouvelables les plus accessibles et les plus durables, qui n'est soumise à aucune variations ou perturbation de rendement et de coût. Son manque d'intérêt ne tient qu'au prix des travaux à réaliser au niveau individuel, peu compétitifs, à court terme, par rapport à d'autres systèmes mais assurément très intéressant à moyen et bien sûr long terme. L'évolution du prix actuel des autres sources d'énergie et le virage vers les énergies renouvelables lui promettent un bel avenir. On l'utilise déjà pour le chauffage urbain. La géothermie profonde permet de produire de la chaleur mais aussi de l'électricité par exploitation de la vapeur contenue dans le sol à grande profondeur et par diverses technologie. Suspendre et fixer dans les matériaux pleins Les matériaux pleins se répartissent en deux types bien différenciés durs et friables, auxquels correspondent des techniques de fixation entre lesquelles vous aurez à choisir en fonction de la charge à supporter. La pergola faut-il une autorisation? La pergola a longtemps été l’apanage des maisons provençales . Rien que d’en parler, nous vient à l’esprit l’image d’une construction légère devant la maison sur laquelle pousse une treille de vigne pour donner ombre et fraîcheur sous un soleil brûlant. Il ne manque plus que le chant des cigales, quelques verres de Pastis et une carafe d’eau fraîche et tout y est… On s’attend à voir sortir de la maison Marius, César ou Fanny... Suspendre et fixer dans les matériaux creux Accrocher un objet au mur n’est pas une opération si simple pour que l’on puisse l’exécuter à la va-vite ; le croire peut conduire à de graves déboires. Le choix d’une technique de fixation s’effectue en fonction de deux paramètres la charge à supporter considérée en bout de bras de levier et la nature du matériau dans lequel on veut implanter la fixation. Les matériaux creux se classent en deux grandes catégories drus et friables, avec des moyens de fixation correspondants différents. Rénovation et entretien de votre logement Rénover tous les secteurs de la maison Tous les conseils pratiques et les informations dans tous les secteurs de l’habitat, pour entretenir, rénover, réparer, construire sa maison par Christian PESSEY, journaliste de la construction. L’entretien de la maison est crucial pour une utilisation optimale et quotidienne de votre logement, mais aussi pour maintenir la valeur de votre maison au plus haut niveau. Un entretien régulier de la maison Faute d’entretien régulier, il faut souvent recourir à une rénovation globale, par des travaux de consolidation de la maçonnerie, par une restructuration du bâti, une mise à niveau de l’isolation et du chauffage pour une exploitation rationnelle de la maison, en économisant l’énergie, donc les dépenses de chauffage, dans le respect de l’environnement, par réduction des nuisances, des particules fines, mais aussi des gaz à effet de serre dans la perspective d’une optimisation du bilan carbone de l’habitat. Sile sol est peu argileux, la profondeur de la fondation devra être de 0,80 mètres minimum. Si le sol est très argileux, la profondeur minimum sera de 1,20 mètres. Il reviendra au géotechnicien de déterminer avec exactitude quelle devra être la profondeur des fondations sur un sol argileux. Fondations sur un sol sableux.Il est possible d'abandonner son droit de mitoyenneté. Pour cela, il faut respecter 2 conditions Il ne faut pas posséder de construction s'appuyant sur le murIl ne faut pas que le mur retienne ses terres ou celles du voisin mur de soutènementPour abandonner sa mitoyenneté, il faut adresser un courrier recommandé à son voisin pour l'informer de son intention de renoncer à la mitoyenneté du mur et, ainsi, de lui céder. L'abandon de la mitoyenneté par peut être réalisé par acte sous seing privé titleContent ou chez le un voisin envisage d'abandonner son droit de mitoyenneté, mais que des travaux sont rendus nécessaires par sa faute pour manque d'entretien, il devra d'abord réparer le mur avant d'abandonner la voisin qui a abandonné son droit de mitoyenneté n'a plus à participer aux travaux d'entretien du revanche, il perd les avantages procurés par la mitoyenneté, notamment la possibilité de créer une construction s'appuyant sur le mur. Les limites de son terrain se trouvent reculées, car il perd la possession du sol sous la moitié du voisin restant devient seul propriétaire du mur et du sol sur lequel il noter après avoir abandonné son droit de mitoyenneté, il reste possible de le racheter.Pourla réalisation des fondations d’un mur de soutènement, il faut du béton, beaucoup de béton. Une fois que la tranchée est opérationnelle, vous pouvez préparer le béton et verser une première couche de 5 cm sur la longueur de la 1 février 2015 Non classé La nature du sol est un paramètre fondamental à prendre en compte dans la phase de réalisation des fondations d’un bâtiment. En effet une étude approfondie du terrain qui abritera la future construction est préalable avant d’entamer la phase de construction à proprement cet article on s’intéressera à un type de terrain particulier qui est le terrain sableux. On vous exposera ses principales caractéristiques ainsi que le type de fondations qui siéent à ce genre de terrain. Caractéristiques du terrain sableux Le terrain sableux est reconnaissable aisément grâce à un ensemble d’indices à l’instar de La présence du sable bien évidemment est l’indice le plus pertinent. Vous pouvez vous en rendre compte en prélevant une quantité. Une couleur caractéristique. Sa perméabilité à l’eau vous pouvez effectuez un petit test en versant une quantité d’eau sur une partie du terrain et vous remarquerez que celle-ci est vite absorbée. Sa friabilité et son caractère non compact sont vérifiables au toucher. Avantages d’un terrain sableux Ce type de terrain ne retient pas l’eau ce qui constitue un bon rempart contre le gel en hiver. Car l’eau est un ennemi redoutable pour les fondations d’un bâtiment. Une très bonne portance c’est-à -dire sa capacité à supporter le poids du bâtiment. Les fondations adéquates pour un terrain sableux Après avoir présenté les caractéristiques du terrain sableux outre ses avantages, il convient à présent de vous exposer le type de fondation propice à ce dernier. Il s’agit de fondations superficielles. Ces dernières ne sont pas enfuies dans le sol à une grande profondeur et correspondent parfaitement à des terrains de bonne portance comme le terrain parlant le ratio de la profondeur d’enfoncement de ce type fondation dans le sol et sa largeur est compris entre 4 et 5. Celles-ci sont les plus répandues en construction et possèdent le coût de réalisation le plus bas étant donné qu’elles sont conçues pour de faibles recense 3 principaux types de fondations superficielles La semelle filante destinée à supporter les charges d’un mur porteur. Ces charges sont réparties d’une manière linéaire. La semelle isolée elle supporte les charges ponctuelles de la construction. Destinée à supporter les poteaux. Le radier il s’agit d’une dalle en béton armé faite lorsque le sol n’est pas en mesure de supporter le poids de la construction et qui plus est lorsque les semelles isolées ne le peuvent aussi. Ainsi pour éviter le risque de tassements du bâtiment, on opte pour ce type de fondations qui à même de supporter des charges dites surfaciques. Pour clore cet article concernant les fondations pour terrain sableux, il est utile de rappeler que le recours à des professionnels lors de la phase d’étude préalable à la construction du bâtiment. Ainsi faire appel à un géotechnicien est plus que conseillé pour étudier les caractéristiques du terrain à bâtir. En outre engager un ingénieur en génie civil est aussi important pour l’étude aboutissant au choix d’un type de fondations. 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Lamise sur pied de la fondation d’un mur de clôture peut être effectuée par le biais d’un artisan qualifié ou par vous-même si vous disposez des connaissances nécessaires en maçonnerie. Il suffit tout simplement de suivre les étapes suivantes: Marquer les limites de votre clôture
Apprendre comment calculer la quantité de mortier pour un mur est une compétence que les constructeurs acquièrent avec des années de pratique. Pour le bricoleur moyen sans expérience préalable, une alternative à l’approche regardez et devinez » est nécessaire car trop peu de mortier entraîne des retards et trop est une perte de temps et d’argent. Un processus mathématique simple peut être utilisé pour estimer le volume nécessaire, et les résultats peuvent être calculés au dos d’une enveloppe. 1. Calculer la longueur et la hauteur du mur Déterminez la longueur et la hauteur du mur, puis arrondissez chaque valeur au pied entier supérieur. Par exemple, si le mur aura une longueur de m et une hauteur de m, arrondissez les dimensions à 10 et 2 mètres. 2. Trouver la surface Multipliez la longueur du mur par la hauteur du mur pour obtenir la surface. Par exemple, un mur de 10 m de long et de 2 m de haut a une superficie de 20 mètres carrés car 10 fois 2 égale 20. 3. Déterminer le nombre de briques Pour déterminer le nombre de briques pleines standard nécessaires pour le mur, les briques standard ont une hauteur de 25 cm, une largeur de 20 cm et le joint mesure 1,5 cm d’épaisseur, suivez cette règle La surface de la brique avec joint est x = m². Le nombre de briques = La surface du mur / La surface de la brique avec joint = 401,25 on prend 402 briques. 4. Calculer le nombre de blocs que chaque sac de mortier peut coller Divisez le nombre de blocs du mur par le nombre de blocs que chaque sac de mortier peut coller si vous utilisez des blocs solides. Cette valeur est donnée par le fabricant et est indiquée sur le sac. Le résultat est le nombre de sacs de mortier nécessaires. Par exemple, si le mur contient 237 blocs et que chaque sac peut coller 20 blocs, il faudra 12 sacs de mortier car 237 divisé par 20 est égal à 11,85. 5. Déterminer le nombre de verges cubes de mortier nécessaires Multipliez la superficie du mur par 0,02, le facteur standard de l’industrie pour calculer les volumes de mortier pour les murs de blocs. Si le mur est construit à partir de blocs de poutre à double liaison ouverte. Le résultat est le volume de mortier nécessaire, exprimé en verges cubes. Pour conclure l’exemple, un mur d’une superficie de 20 m 2 nécessitera 3 sacs de ciment de 25 kg. Commandez un peu plus que ce dont vous avez besoin pour terminer le travail afin de compenser les pertes et les erreurs Il vaut la peine de demander à votre fournisseur si vous pouvez avoir des sacs de mortier sur la base du principe » utiliser ou retourner , puis de commander plus que ce dont vous avez besoin et de retourner ce qui n’a pas été utilisé. AvertissementNe mélangez pas tout le mortier en même temps. Si vous le faites, la plupart du mortier aura pris avant que vous ne terminiez le travail. Si le mur est un mur creux à double paroi, doublez le volume de mortier nécessaire. Comment estimer le coût d’un mur en blocs ? Les murs en blocs sont utiles pour une variété d’applications. De l’aménagement paysager aux fondations résidentielles, ces structures polyvalentes sont souvent utilisées en raison de leur résistance aux éléments et de leur potentiel décoratif. Pour évaluer avec précision le coût de construction d’un mur de blocs, vous devez connaître les exigences de votre application particulière ainsi que les spécifications du code du bâtiment de votre région. Avec ces connaissances et les dimensions globales du mur, la tâche restante est une simple question de mathématiques. 1. Calculez la superficie du mur Multipliez la longueur par la hauteur pour obtenir la surface du mur. 2. Déterminez la quantité de matériau, de béton et de coffrage, nécessaire pour la semelle du mur Si vous construisez le mur sur une semelle existante, vous pouvez éliminer cette étape. Sinon, consultez les codes du bâtiment locaux pour déterminer les exigences spécifiques à votre emplacement. Multipliez la longueur du mur par deux pour déterminer la longueur de bois nécessaire pour construire les deux côtés du coffrage. Calculez le volume de l’excavation de la semelle longueur fois profondeur fois largeur pour déterminer le nombre de pieds cubes de béton nécessaires pour la semelle. 3. Calculez le nombre de blocs et la quantité de mortier nécessaires pour le mur En tenant compte d’un joint de mortier standard de 0,9 cm, il faut 225 blocs de 10 cm de haut par 40 cm de long et 370 litres de mortier, quelle que soit la largeur, pour construire 9 m² de mur. 4. Estimez le coût Additionnez le coût du béton, du mortier, du bois d’œuvre et des blocs pour déterminer le coût total du mur de blocs. Comment calculer la quantité de mortier pour un mur – Foire Aux Questions FAQ De quelle quantité de mortier avez-vous besoin par brique ? Vous pouvez estimer la quantité de mortier en vous référant au taux de couverture du mortier spécifique utilisé sur le projet. La plupart des produits de mortier nécessitent un sac de ciment pour 100 à 142 briques, selon la taille. Un sac de ciment est nécessaire pour chaque 142 briques modulaires, 125 briques queen ou 100 briques utilitaires. Pourquoi la maniabilité du mortier est-elle importante ? Un mortier maniable est facile à faire gonfler avec des pics comme de la crème fouettée. Le mortier maniable s’accroche aux surfaces verticales et résiste à l’écoulement pendant la mise en place des éléments de maçonnerie. La maniabilité du mortier a un effet profond sur la productivité et le savoir-faire du maçon. Pourquoi le mortier serait-il plus faible que la maçonnerie ? Cependant, en général, le mortier est structurellement plus faible que les blocs ou les briques qu’il relie, créant une couche sacrificielle qui est plus facilement réparable que les défauts des briques ou des blocs eux-mêmes. Par conséquent, les joints de mortier peuvent se détériorer avec le temps, en raison des intempéries, du gel, etc. Comment mélanger de mortier pour briques ? Trouvez la surface de votre structure en briques en multipliant la longueur et la largeur. Si la structure a plus d’un côté, additionnez la surface de chaque côté pour obtenir la surface totale en pieds carrés. Multipliez la superficie en pieds carrés par sept pour estimer le nombre de briques que vous utiliserez dans votre projet. Divisez le nombre total de briques par 30 pour estimer le nombre de sacs de mélange de mortier dont vous aurez besoin. Pour un mur construit avec 700 briques, vous avez besoin de 23,33 sacs de mortier. Arrondissez ce chiffre au nombre entier le plus proche avant de faire votre achat. Comment mélanger de mortier pour blocs de béton ? Trouvez la surface de votre structure en blocs en multipliant la largeur par la hauteur. Multipliez la superficie de votre structure en blocs par 1,125 pour savoir de combien de blocs vous avez besoin. Pour un mur de 100 pieds carrés, vous avez besoin de 112,5 blocs. Divisez le nombre de blocs de votre projet par 11 pour découvrir combien de sacs de mélange de mortier vous devez acheter. Un mur construit avec 112,5 blocs nécessite 10,23 sacs. Arrondissez ce chiffre au nombre entier le plus proche avant de faire votre achat. De quelle quantité de mortier ai-je besoin pour rejointoyer un mur ? Un mélange de mortier typique pour le rejointoiement, à utiliser dans une zone soumise à des conditions météorologiques normales, comprendrait 1 part de ciment Portland, 1 part de chaux et 5½ parts de sable. Quel est le ratio du mélange de mortier ? Pour un mélange de mortier standard, le ratio est normalement de 3 ou 4 parts de sable de construction pour 1 part de ciment. Les recommandations varient, mais il ne faut pas que le mélange soit trop humide ou trop sec. Combien de briques 20 kg de mortier peuvent-ils poser ? Un sac de 20 kg donne environ 0,014 m3 de mortier, suffisant pour poser environ 25 briques. Comment calcule-t-on le mortier pour le plâtrage ? Pour calculer le mortier pour les travaux de plâtrage, ces trucs sont efficaces Densité du ciment = 1440 kg/ du sable = 1450-1500 kg/ des agrégats = 1450-1550 kg/m3Combien de KG dans 1 sac de ciment = de ciment en litres dans 1 sac de ciment = 34,7 de ciment en mètres cubes dans 1 sac de ciment = 0,0347 mètre cube. Leplus souvent les portails d’entrées sont posés sur des piliers de section 30x30cm ou 40x40cm en béton et complétés par un linéaire de murette de 20cm de largeur de part et d’autre surmontée d’un grillage ou d’une clôture accordée au portail coulissant. A l’intérieur une haie végétale agrémente la façade pour se Dernière modification le 21 Août 2022 Le terme araser est communément utilisé en maçonnerie et il signifie mettre à ras, aplanir, lisser. Pour une bonne construction, on l’utilise avant, mais aussi après les travaux. Cependant, la bande d’arase est une feuille souple d’environ 2 mm d’épaisseur fait à base de bitume et de composites. La bande d’arase sert de base pour éviter les problèmes de remontées par capillarité de l’humidité qui provient du sol dans les murs des maisons. De manière générale, on l’installe au pied d’un mur. Plan de l'articleRôle de la bande d’arase en constructionEmpêcher la capillaritéRisques pour la santéRisques sur le bâtimentLes caractéristiques d’une bande d’arase Rôle de la bande d’arase en construction La bande d’arase ne sert pas uniquement à combattre l’humidité. Elle est aussi utilisée comme une barrière d’étanchéité sous les appuis de baies et de fenêtre. Par ailleurs, la bande d’arase est posée à sec sur une couche de mortier de ciment préalablement talochée avec une épaisseur d’environ 2 cm. Précisons que le ciment doit d’abord être sec. Ensuite, on rajoute une seconde couche de mortier de ciment qui sert de protection lors de la construction. Aussi, notons qu’il n’est pas nécessaire de souder ou de coller les bandes d’arase étant donné que le simple respect d’un recouvrement qui implique une bande sur l’autre est suffisant. Néanmoins, une distance de 25 cm environ devrait être respectée. En clair, la bande d’arase est importante pour éviter l’érosion des murs à long terme. Lire également Comment choisir une bonne entreprise de menuiserie ? Empêcher la capillarité La bande d’arase permet de combattre la capillarité. Parmi les problèmes d’humidité que nous pouvons rencontrer pur notre habitation, les remontées capillaires font partie des pires. La capillarité est la remontée des molécules d’eau quand elles entrent en contact avec un solide. Plus celui-ci est poreux, plus la capillarité est facilitée. C’est le même phénomène que lorsque nous trempons un morceau de sucre dans notre café par exemple. A lire aussi Les méthodes pour rechercher de fuite sur circuit de chauffage Pour diagnostiquer un problème de capillarité, il faut bien observer vos murs. Si vous décelez des traces de moisissures et de champignons, c’est sans doute que vous êtes victime de remontées capillaires. Pour en être sûr, il est nécessaire de faire appel à un professionnel qui pourra établir un diagnostic complet de l’humidité ambiante de votre maison. La capillarité peut entrainer des dégradations de vos murs et de vos matériaux, ainsi que des problèmes de santés, via la prolifération de champignons et de salpêtre qui peut en découler. Il est donc important de la traiter le plus vite possible ou de l’empêcher. Poser une bande d’arase est le meilleur moyen de prévenir une humidité ascendante pour protéger vos ossatures en bois. Si elle est bien posée et associée avec un crochet de maçonnerie, elle remplira la double fonction d’empêcher la remontée de l’humidité et de l’évacuer. Pour éviter tout problème, il faut poser votre bande d’arase au-dessus du niveau de votre sol extérieur sinon le ruissellement de l’eau risque d’infiltré votre mur petit à petit en passant par-dessus votre protection. Risques pour la santé La prolifération des champignons et des moisissures engendrées par l’humidité ambiante peut provoquer de graves réactions allergiques chez les occupants de l’habitation. De plus, il peut se produire des cas de conjonctivites ou d’infection et d’irritation des voies respiratoires et parfois même des crises d’asthme. L’humidité est également favorable au développement des acariens dans les tissus, notamment les draps, ce qui peut provoquer d’autres réactions allergiques. Sans oublier la mauvaise odeur qui aura tendance à se propager dans votre maison ce qui la rendra de plus en plus invivable. Risques sur le bâtiment Les remontées capillaires et l’humidité risques de faire gonfler l’ossature en bois de votre habitation, ce qui peut être dangereux pour sa stabilité. De plus, l’humidité peut également s’infiltrer dans les sols, ce qui induira soit une détérioration de votre moquette, soit une friabilité de votre carrelage qui risque de se casser à terme. Sans oublier l’apparition de salpêtre qui favoriseront la prolifération de bactéries dans votre habitation la rendant très peu hygiénique. En plus de tout cela, la sensation d’humidité dans l’air à tendance à rendre le froid plus présent et donc d’augmenter la consommation d’énergie des habitants et donc une hausse des dépenses générale du foyer. Comme vous pouvez le constater, la pose d’une bande d’arase est indispensable pour votre foyer, sous peine de voir votre maison se détériorer et devenir instable avec le temps. Sans oublier les risques sanitaires et hygiéniques qu’un surplus d’humidité peut créer dans votre habitation. Les caractéristiques d’une bande d’arase la bande d’arase sont présentées en rouleaux de 50 mètres, sur une largeur de 25, 35 ou 50 cm. l’armature de la bande d’arase est faite de fibres de polyester ou verre. le liant est un mélange de bitume et de polymères thermoplastiques. les faces inférieures et supérieures sont imprégnées de sable fin qui facilitent l’accroche sur le mortier de pose. la bande d’arase est complètement étanche et imputrescible. Leradier permet de supporter un ouvrage et d’en assurer la liaison avec le sol, cette technique repose sur une fondation superficielle peu profondes couvrant l’ensemble de la construction, le dimensionnement et les caractéristique de l’ ouvrage seront définies par l’étude béton du projet. La réalisation d’un radier ce fait en 7 Dans les plans pour obtenir le permis à la ville, malgré les questionnements d’Étienne à propos de la dalle monolithique, l’architecte préférait rester conservatrice. Il fallait consulter un ingénieur pour faire autrement. Elle avait donc prévu la méthode traditionnelle pour les fondations, soit un mur de gel de 8 pieds au sud à cause du cours de l’hiver, les recherches poussées d’Étienne sur le sujet le convainquent d’opter pour la dalle monolithique bien isolée. En plus d’être très efficace énergétiquement, elle a plusieurs autres avantages. En effet, l’excavation et le coffrage sont beaucoup plus simples à exécuter. Étienne sera en mesure de le faire seul avec les connaissances qu’il a. La dalle nécessite une seule coulée contrairement à la méthode traditionnelle, évitant ainsi des frais supplémentaires de pompes à béton. De par sa conception “monolithique” la semelle est intégrée à la dalle. De plus, le mur de gel au sud créait un problème avec le drain français. Il n’y avait pas de pente positive pour évacuer l’eau naturellement du terrain, nécessitant un système de pompe, plus coûteux et qui peut briser, pas génial dans l’esprit de durabilité ! La dalle assure également une meilleure étanchéité à l'humidité par le fait qu’elle soit enveloppée d'une membrane de polythène. Finalement, avec la dalle monolithique, la quantité de béton nécessaire est significativement inférieure. Comme l’énergie grise requise pour produire le béton est très grande et génère beaucoup de CO2, chaque mètre cube économisé est une bouffé d’air frais pour la planète. Et ça économise les sous aussi. Le béton, c’est cher! Il fallait donc consulter un ingénieur si on voulait changer de technique pour la fondation. Les coûts supplémentaires s’y rattachant seraient largement compensés avec toutes les économies que ça nous ferait réaliser. Nous avons alors rencontré un couple d’ingénieurs formidables certifiés PassiveHaus. Tous les détails confirmés dans une discussion passionnée, ils partent travailler sur le plan final des fondations et un plan de la charpente du bois massif dans la fut décidé qu’Étienne s’occuperait du coffrage de la dalle puisque la méthode était assez avant-gardiste, et que le coffrage des murs de fondation plus conventionnels serait donné à contrat. La première étape sur le chantier fut la mise en place d’une toile de polythène par dessus le gravier ¾, permettant une bonne étanchéité aux gaz radon et une protection contre l’ coffrage de 20 pouces de hauteur fut érigé et bien solidifié pour la dalle. Deux couches d’isolant EPS type II R7,55 de 4 pouces d’épaisseur furent installées sur tout le périmètre et le mur porteur. La dalle fera 16 pouces d’épaisseur à ces endroits. Au centre, nous avons utilisé des cœurs de porte recyclés pour l’isolation. Dans la production des portes extérieures, un grand rectangle est souvent découpé pour laisser place à une fenêtre. Ce rectangle auparavant simplement jeté aux vidanges est un panneau isolant R14 en uréthane! Des gens ont allumé et ont commencé à se faire une business de récupération de ces cœurs de porte. Ça revient au tiers du prix d’un isolant de pareille valeur neuf. Nous avons donc placé trois épaisseurs de portes par-dessus une seule couche d’isolant EPS type II R-5, protégeant ainsi le pare-vapeur les panneaux de portes sont tranchants pour un total de R47 sous la dessus les cœurs de porte, nous avons pelleté à bras 16 tonnes de gravier ¾ pour obtenir une épaisseur de 6 pouces de dalle seulement au milieu. Merci les amis !Nous avons ensuite posé une seconde pellicule de polythène, afin de protéger les panneaux de cœurs de portes sensibles à l'humidité et pour garder le remblai de gravier en place. S’en est suivie la pose de l’armature d’acier. Blindée comme un pont cette dalle! Des centaines de tie raps plus tard, le tout était en touche finale fut l’installation de tuyaux en prévision d’un éventuel plancher chauffant. On ne compte pas brancher le système complet assez dispendieux tout de suite, puisqu’on testera » l’efficacité de la maison d’abord, mais voulions prévoir si jamais » ! Tout était donc prêt. La coulée de la dalle eut lieu le jeudi 16 a défait le coffrage de la dalle pendant le week-end et déjà le lundi suivant, les deux hommes de coffrage des murs arrivaient avec tout leur matériel. Bing bang boum, le coffrage est assemblé et la pompe à béton arrive en milieu d’après-midi. Avec notre terrain en pente, nous avons choisi d’opter pour des murs de fondation en paliers. Ceci permet une économie significative de béton, réduisant ainsi l’empreinte énergétique sur l’environnement tout en soulageant le portefeuille !Commentrenforcer un mur extérieur ? Couler un poteau en béton armé afin de maintenir le mur en place. Pour cela, creusez une tranchée le long du mur de clôture et coulez deux couches de béton avec un ferraillage. Munissez-vous d'un gabarit en bois de la taille du poteau et coulez le béton armé dans le coffrage. 25.
Le béton cellulaire est un excellent isolant. Il peut servir à construire un mur. © Coun2rparts, Flickr, CC BY Cela vous intéressera aussiConnu pour ses qualités d'isolant thermique et phonique mais aussi pour sa légèreté et sa facilité d'utilisation, le béton cellulaire est un excellent matériau pour construire une cloison ou un Préparer le sol pour construire un murLes blocs de béton cellulaire, communément appelé Siporex du nom du fabricant français, doivent être posés sur une dalle plane. Si tel n'est pas le cas, il vous faut préparer une arase sur 25 cm d'épaisseur, en creusant le sol sur 20 cm puis en coulant du béton sur des débris de parpaing et de brique. Prévoyez au moins 24 heures pour le Délimiter l'emplacement du murAvant toute réalisation, délimitez l'emplacement du mur à l'aide d'un cordeau tendu entre des piquets. Vérifiez au niveau que la surface est bien plane et préparez la colle spéciale pour béton cellulaire. Il vous faut 6 litres d'eau pour un sac de 25 Monter les blocsLe mur en béton cellulaire se monte comme un mur classique, en commençant à chaque niveau par les angles avant de mettre en place un cordeau. Les blocs s'encollent avant la pose. Posez les blocs sur la couche de colle puis vérifiez au niveau et frappez au maillet si besoin pour ajuster l'horizontalité. Les blocs d'angle sont spécialement conçus pour pouvoir accueillir des chaînages, ils se posent donc croisés. Les joints eux doivent se prévoir en quinconce le deuxième rang débute donc par un La finition du murUne fois le mur monté, reste à finaliser l'ensemble et à passer un enduit de façade. Celui-ci doit dans tous les cas être adapté au béton préférez les blocs équipés avec des poignées, nettement plus faciles à par ce que vous venez de lire ? Abonnez-vous à la lettre d'information La question de la semaine notre réponse à une question que vous vous posez, forcément. Toutes nos lettres d’information BcsV.