🌚 Comment Extraire Le Parfum D Une Fleur je Félicite, votre idée est brillante

La part des abeilles dans la pollinisation est essentielle, tout le monde le sait. Et sans pollinisation, c’est la vie même des végétaux qui est menacée et, par ricochet, la nôtre. Ce qui est plus méconnu, c’est la raison pour laquelle elles collectent le pollen. Si on sait que c’est un constituant du miel, on ignore souvent que le pollen est la première nourriture des abeilles. Sans lui, une ruche ne peut tout simplement pas vivre. Qu’est-ce que le pollen ? Le mot pollen tire son origine du grec “palè” ou du latin “pollen” et signifie farine fine ou poussière. La taille d’un grain de pollen, de même que sa couleur, est variable d’une espèce botanique à une autre. Le grain de pollen est produit par l’anthère qui se situe au bout de l’étamine, l’organe mâle de la fleur. Il contient les gamètes nécessaire à la fécondation du pistil, l’organe femelle de la plante. Cette fécondation permet d’avoir des fleurs, des fruits et des graines. Le transport de ces grains de pollen des étamines vers le pistil s’appelle la pollinisation. Le vent, l’eau, les oiseaux et certains insectes sont des vecteurs de pollinisation, mais ce sont les abeilles qui jouent le rôle principal dans ce processus naturel. Chaque plante a sa stratégie pour attirer les pollinisateurs, certaines émettent des phéromones, des odeurs, tandis que d’autres développent des couleurs attrayantes. Les abeilles, en volant de fleurs en fleurs, répandent généreusement le pollen de l’une à l’autre et participent donc activement à ce cycle de fécondation. Sans elles, il n’y aurait plus de fleurs, qu’elles soient sauvages ou au jardin, plus de récoltes abondantes au potager ni de fruits au verger. D’où la nécessité, impérieuse aujourd’hui, d’abandonner l’utilisation des pesticides qui affaiblissent et compromettent la vie de tous les pollinisateurs, abeilles en tête ! Le rôle du pollen dans la ruche Les abeilles sont attirées par les plantes et butinent durant une grande partie de l’année, puisque les diverses espèces de plantes ne sont pas en fleur en même temps. Les butineuses rapportent ensuite le pollen à la ruche, où cette source de protéine, de vitamines et de minéraux est vitale. Dès son arrivée, il est stocké dans des alvéoles à proximité du couvain. Il sert à la fabrication de la gelée royale, seul aliment des larves pendant quelques jours puis il est la nourriture de celles qui ne sont pas destinées à être reines. Autant dire que les besoins en pollen sont importants. S’il vient à manquer, les nourrices sont dans l’incapacité de produire suffisamment de gelée royale de qualité, ce qui compromet le développement du couvain. Ainsi, sous-alimentées, les petites abeilles voient leur croissance, leur système immunitaire et leur durée de vie impactés. La vie de cette ruche est alors compromise si la situation ne revient pas à la normale. Le pollen non utilisé rapidement reste dans des alvéoles bouchées par du miel et devient ce que l’on appelle le pain d’abeilles. Celui-ci est consommé par les abeilles d’hiver puis par les nourrices au début du printemps, pour l’alimentation des couvains de début de saison. Notons également que tous les pollens n’ont pas les mêmes qualités nutritionnelles. La diversité végétale autour des ruches est donc primordiale. La collecte du pollen Lorsqu’elles butinent, les abeilles amassent du pollen, qui se colle à leurs pattes ou à leur abdomen. Avec du nectar, qu’elles prélèvent dans les fleurs, et leurs sécrétions salivaires, elles fabriquent, en se frottant les pattes, des pelotes de pollen, de petites boules jaunes. Lorsqu’elles en ont rempli leurs corbeilles, de petits sacs situés sur leurs pattes, elles rentrent à la ruche déposer leur récolte et… repartent butiner ! Lorsque l’activité de la ruche est suffisante pour ne pas l’affaiblir, la récolte du pollen peut commencer. L’apiculteur profite alors du retour des abeilles, lorsqu’elles reviennent se délester, pour récupérer le pollen. Il installe à l’entrée de la ruche une trappe à pollen. Celle-ci se compose d’une grille au travers de laquelle les abeilles doivent passer pour entrer. À ce moment-là, elles perdent des pelotes de pollen qui tombent dans un tiroir situé sous la grille. L’apiculteur ramasse le pollen dans ce collecteur et le tour est joué ! Le pollen est indispensable à la vie végétale comme à celle des abeilles. Comme tous les produits de la ruche, les bienfaits du pollen sur notre santé sont nombreux. En faire une cure assure un regain d’énergie, de vitalité et stimule les défenses immunitaires. Le pollen peut se consommer frais, mais il est sensible à l’humidité. Il se conserve très bien après déshydratation et peut se congeler. Pour en savoir plus sur le pollen vous pouvez lire l'article Le pollen Si vous voulez commencer votre cure ! Retrouvez notre pollen frais en pot de 125 g dans notre boutique en ligne.

^{Lenfleurage est le plus ancien procédé d’extraction de matières premières odorantes qui existe. Il consiste à faire absorber par une matière grasse, les molécules parfumées contenues dans les fleurs. Ces graisses peuvent être des huiles d’olive ou d’amande, ou des}

Forum Futura-Sciences les forums de la science MATIERE Chimie Comment réaliser la synthétisationde préférence assez simple d'une huile essentielles.  Répondre à la discussion Affichage des résultats 1 à 4 sur 4 12/02/2009, 18h32 1 valentin9233 Comment réaliser la synthétisationde préférence assez simple d'une huile essentielles. - Bonjour Je suis élève de première S en gironde et dans le cadre des TPE, j'aimerais fabriquer un parfum. J' ai réussi à extraire une huile essentielle je voudrais cependant synthétiser une odeur , de préférence une de fleurou du moins une odeur que l'on puisse mettre dans un parfum.Il faudrait que l'experience ne soit pas trop difficile à réaliser . Merci d'avance pour vos conseils. - 12/02/2009, 18h38 2 eliottsilvan Re Comment réaliser la synthétisationde préférence assez simple d'une huile essentielles. Eliott SILVAN,représentant regional du projet Exchim 12/02/2009, 19h26 3 pitt the chemist Re Comment réaliser la synthétisationde préférence assez simple d'une huile essentielles. salut je croix qu'une huile essentielle n'est pas un produit pur. car par exemple l'extrait de rose il ya des millier de produit qui le compose et on synthetise une seule molecule que l'on arrive a associer a cette odeur. donc faire attention a pas tout melanger bye 13/02/2009, 07h12 4 eliottsilvan Re Comment réaliser la synthétisationde préférence assez simple d'une huile essentielles. ouaip, le plus souvent yen a vraiment plein, mais il a dit au début qu'il souhaitait faire une "odeur", or, seulement quelques composés sont responsables de l'odeur. voila Eliott SILVAN,représentant regional du projet Exchim Aujourd'hui A voir en vidéo sur Futura Sur le même sujet Discussions similaires Réponses 2 Dernier message 26/05/2008, 20h27 Réponses 0 Dernier message 31/01/2008, 19h09 Réponses 7 Dernier message 27/08/2007, 17h32 Réponses 20 Dernier message 21/12/2006, 23h31 Réponses 2 Dernier message 05/11/2006, 11h20 Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h26.

Cesfleurs exhalent un intense parfum d’anis et de fenouil, une chaleureuse odeur de cumin avec des notes caramélisées. Laissez-vous envoûter par son délicieux parfum ! Respirez-le à plein nez. Le fenouil déploie des saveurs magiques : celles de l’estragon et de l’anis. Leur extraction. On extrait l’essence de fenouil par

Si vous lisez cette phrase, c'est probablement que vous portez un parfum au quotidien sans savoir comment il est fait. Vous savez certainement qu'un parfum est composé de matières premières... Vous savez sans doute que votre parfum contient de l'alcool, vous avez peut être déjà entendu parler des "nez" et peut-être même que le mot “distillation” vous évoque quelque chose on ne parle pas de votre cocktail du vendredi soir. Vous êtes curieux de découvrir tous les secrets des 3 étapes de fabrication d’un parfum ? Suivez-nous, on vous explique comment naissent les fragrances. Bienvenue dans le monde mystérieux de la parfumerie... 1. Les secrets des matières premières Commençons par le début. Pour que votre parfum sente la rose, le muguet ou la fève tonka, il faut avant tout des matières premières. Ces dernières peuvent être naturelles ou synthétiques. Dans les grandes lignes, ça donne à peu près ça les ingrédients naturels sont directement issus d’une matière végétale pétales de fleurs, feuilles, fruits, légumes, écorce etc... ou d’un produit d’origine animale comme la cire d’abeille par exemple. les ingrédients synthétiques sont, pour simplifier, des molécules odorantes obtenues via une transformation chimique. Ils peuvent être soit créés de toute pièce et obtenus uniquement par réactions chimiques, soit inspirés ou dérivés de la nature. On s’arrête ici pour les définitions. Si vous voulez devenir incollable sur les différences entre matières premières naturelles et synthétiques, on vous conseille de faire un petit détour par cet article ! Les présentations faites, passons maintenant aux méthodes d’extraction ou d’obtention de ces fameuses matières premières. Techniques d’extraction des matières premières naturelles Il existe plusieurs méthodes pour transformer des ingrédients naturels en notes de parfumerie. Ces différentes techniques d’extraction ont en commun d’aboutir au même résultat final l’obtention de molécules odorantes sans que celles-ci subissent une transformation chimique. L’enfleurage on commence par la doyenne des techniques d’extraction. Cette méthode mythique, qui remonte à l’Antiquité et qui s’est développée à Grasse, consiste à emprisonner les fleurs dans une couche de graisse animale - pas très vegan cette histoire, on vous l’accorde - à chaud ou à froid. Car le gras, c’est bien connu, a tendance à retenir les odeurs. Pensez par exemple à la plaquette de beurre que vous avez laissée sans protection dans votre frigidaire après quelques heures, elle aura déjà un goût particulier ! Pour l’enfleurage à froid, les pétales sont disposés sur une plaque enduite de graisse inodore, et remplacés toutes les 24 à 48 heures pour que la graisse absorbe le plus d’odeur possible. Une fois saturée en molécules parfumées, la graisse est chauffée, mélangée à de l’alcool qui va se charger des molécules odorantes puis filtrée pour obtenir ce que l’on appelle une absolue. Pour l’enfleurage à chaud, le principe reste le même mais convient davantage à des fleurs plus résistantes. Au lieu de disposer les pétales sur de l’huile solide et froide, les pétales sont plongés à plusieurs reprises dans de l’huile très chaude, pour obtenir une graisse chargée en odeurs. Cette graisse est chauffée de la même manière que pour l’enfleurage à froid, décantée, mélangée à de l'alcool puis filtrée jusqu'à obtention de l'absolue. Aujourd’hui, cette technique n’est quasiment plus utilisée en raison notamment de son usage de graisses animales. C’est pourquoi certaines entreprises de la parfumerie ont décidé de réinventer ce procédé pour le rendre plus éthique et plus éco-responsable, par exemple en utilisant de l’huile de jojoba à la place de la graisse animale. Obtenus sans solvant pétrochimique, pour un coût environnemental très faible, les extraits issus de cette technologie jouissent d’une qualité exceptionnelle et sont très fidèles à ce que la nature nous donne à sentir. L’expression méthode réservée exclusivement aux agrumes, l’expression est - comme son nom l’indique - une méthode d’extraction par pression. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce n’est pas le jus que l’on extrait ici, mais bel et bien l’essence contenue dans l’écorce des agrumes ! D'abord introduits dans une machine appelée "pélatrice", les agrumes sont pressés et leur écorce percée de petits trous afin de libérer leur essence - un peu comme quand vous pressez la peau de votre mandarine et qu’elle dégage un petit pschitt de parfum. Le mélange obtenu passe ensuite dans une “centrifugeuse” afin de séparer le jus de fruit la partie aqueuse de l’essence du zeste a partie huileuse. L’avantage de cette méthode est qu’elle n’implique pas de chauffer l'agrume, ce qui garantit une odeur ultra-réaliste. La distillation le principe de cette méthode est d’extraire le parfum à l’aide de la vapeur d’eau. Placées dans un alambic rempli d’eau, les plantes sont chauffées à haute température. La vapeur d'eau ainsi produite s’élève, et entraine avec elle les molécules odorantes dans le tuyau de distillation. Au contact de la paroi de ce tuyau, la vapeur chargée de molécules odorantes se refroidit et se condense - elle redevient liquide, si vous préférez. L’eau va alors naturellement se séparer des molécules odorantes dont la densité est plus importante, permettant ainsi d’isoler l’huile essentielle. La distillation convient bien à des ingrédients comme la rose, l’ylang-ylang et la fleur d’oranger par exemple. Et oui, ça convient très bien aussi à votre gin tonic... L’extraction au solvant volatil cette méthode suit la même principe que la distillation, à la différence que les végétaux sont ici mélangés avec un solvant par exemple l’hexane, plusieurs fois de suite. Le solvant capte ainsi un maximum de molécules odorantes. Il est ensuite chauffé après évaporation, on obtient ce que l’on appelle la concrète, une matière cireuse très odorante. Cette concrète est ensuite mélangée à de l’alcool, filtrée et purifiée pour obtenir l’absolue. Aujourd’hui, on l’utilise principalement pour des fleurs fragiles qui ne supportent pas les hautes températures de la distillation par exemple, le jasmin ou la tubéreuse. L’extraction au CO2 supercritique à la différence de l’extraction au solvant volatil, les matières premières sont ici traitées au gaz carbonique CO2 et à de moins hautes températures. Contrairement à ce que son petit nom peut laisser penser, cette technique d’extraction se veut donc moins polluante et plus douce pour le végétal ! Employée surtout pour les matières premières qui ne peuvent pas être traitées avec les techniques traditionnelles - comme les épices ou le gingembre par exemple - l’extraction au CO2 permet d’obtenir des extraits de parfums d’une qualité supérieure, très proches de l’odeur naturelle de la matière première tout en étant éco-responsable. Bref, on lui tire notre chapeau. Techniques d’obtention des matières premières de synthèse C’est là que ça se complique. S’il est plutôt simple de parler de méthodes d’extraction naturelles, pour ce qui est des techniques d’obtention des molécules de synthèse c’est une toute autre affaire - qui risque de vous rappeler vos cours de chimie du lycée. Chez Bastille, même pas peur du jargon scientifique enfilez votre blouse de chimiste, on vous explique tout ça ! La sélection des odeurs à reproduire L’arrivée de la synthèse au XIXe marque un grand tournant dans le monde de la parfumerie. Elle permet de reproduire des odeurs de la nature à moindre coût et plus rapidement, d’élargir le champ des possibles, d’offrir plus de créativité aux parfumeurs, de protéger les animaux... Bref, disons-le la synthèse a bousculé l’industrie de la parfumerie - et peut aussi en effrayer certains. Alors, comment obtient-ont ces ingrédients synthétiques ? La première étape est de sélectionner les molécules odorantes que l’on souhaite recréer pour composer un parfum. Pour ce faire, plusieurs méthodes s’offrent aux chimistes Le fractionnement imaginez une odeur naturelle dont vous n’appréciez qu’une partie. Par exemple, un magnifique patchouli qui traîne un petit côté terreux pas toujours agréable... Le fractionnement est la solution il permet de séparer les différents constituants d’une essence, en isolant les corps chimiques intéressants et en retirant ceux considérés comme inutiles. Ici, on ne parle pas encore vraiment de molécules de synthèse mais d’isolat il s’agit toujours d’une matière première naturelle, elle a simplement été re-façonnée pour ne conserver que les facettes utiles. La technique du head space développée dans les années 1970, cette technique vise à reconstituer “in vivo” au sein du vivant toutes les molécules odorantes d’une matière première - elle nous permet d’obtenir en quelque sorte, sa carte d’identité olfactive. Ce procédé donne la possibilité de reconstituer les odeurs des matières premières difficiles à extraire comme les fruits par exemple, ou de faire parler les fleurs dites “muettes” telles le muguet ou le chèvrefeuille dont le rendement est trop faible ou le rendu olfactif après extraction naturelle est décevant. Plus incroyable encore, cette méthode permet aussi d’analyser et de capturer n’importe quelles odeurs - comme celle de la plage, de la montagne ou du billet de 10€ qui traîne dans votre poche... On vous laisse imaginer quelle odeur vous aimeriez capturer ! Comment fait-on pour réaliser un “head space” ? La matière première est placée sous une cloche en verre remplie d’un gaz neutre qui se charge en molécules odorantes. Le gaz recueilli est ensuite analysé à l’aide de techniques. Soit grâce à la chromatographie, qui permet d’identifier précisément les molécules odorantes qui composent l’odeur en question - technologie qui par ailleurs, est couramment utilisée pour identifier et copier la composition des parfums présents sur le marché. Ou bien grâce la spectrométrie de masse ou la RMN du carbone 13. On vous épargne les détails techniques, mais quoi qu’il en soit ces techniques permettent d’établir l’identité olfactive des matières premières traitées. Aujourd’hui, plusieurs sociétés de parfumerie ont breveté des technologies de head spaces, avec chacune leurs petits secrets. Parmi elles, on trouve IFF avec le Living Flower. Inventé en 1985, ce procédé a permis de capturer l'odeur émise par une rose envoyée dans l'espace... Original, non ? Embarquée en octobre 1998 à bord de la mission spatiale Discovery, la rose appelée “Overnight Scentsation” a développé des notes plus florales, bien différentes de celles qu’elle avait sur terre. La reproduction des molécules Une fois les molécules identifiées ou isolées, les chimistes peuvent alors les reproduire en laboratoire. Pour cela, trois méthodes Soit on recrée entièrement les odeurs à partir d’une ou plusieurs réactions chimiques c’est ce qu’on appelle la synthèse totale. Les produits qui en résultent sont dits “identique nature”. Autrement dit, ce sont des copies conformes de ce que l’on peut sentir dans la nature... mais reconstituées en laboratoire. Dans quel but ? Si vous avez tout suivi, les molécules de synthèse sont généralement créées pour reproduire des odeurs difficiles à extraire de manière naturelle ou parce qu’elles sont aussi, pour beaucoup d’entre elles, moins chères à produire de façon synthétique. Soit en synthétisant des molécules odorantes isolées de leur structure naturelle, pour modifier leur odeur. On parle dans ce cas, d’hémi-synthèse. L’enjeu de ce produit est de donner à la molécule visée des propriétés odorantes qu’elle n’avait pas grâce à de légères modifications synthétiques. Troisième possibilité - et promis on s’arrête là en créant des odeurs qui n'existent pas dans la nature et que l'on imagine totalement. On pense notamment à la calone, une molécule née dans les années 90 qui évoque des senteurs marines et iodées, ou encore à l’éthyl-maltol qui donne aux parfums cette odeur régressive et gourmande de fruits cuits ou de caramel. Fun fact, cette molécule a d’ailleurs été inventée à l’origine pour l’industrie alimentaire. C’est Mugler avec son parfum Angel qui a, le premier, osé l’utiliser en parfumerie ! Ces odeurs “inventées” ne sont donc pas extraites d’une plante ni d’un fruit, mais sortent tout droit d’un laboratoire. En général, elles sont issues de la pétrochimie - on vous l’accorde, c’est un peu moins glamour que ce que les publicités des parfums veulent bien vous montrer. 2. Les mystères de la composition du parfum Après extraction des ingrédients naturels et création des molécules de synthèse, place à la magie... c’est-à-dire à la composition du parfum ! La personne qui se cache derrière la création de vos fragrances est un parfumeur, que l’on appelle aussi “nez”. Pour composer, le parfumeur dispose d’environ plus de 4000 matières premières - dont 90% sont issues de la synthèse. Pour ce faire, il assemble en général une centaine d’ingrédients, voire plus pour créer les parfums qui se trouvent sur vos étagères. Dotés d'un odorat hors du commun grâce à un entraînement quotidien sur plusieurs années - vous seriez surpris de leur mémoire olfactive ! -, les parfumeurs associent les différentes matières premières à la manière d'un chef d'orchestre. Cette étape longue et complexe nécessite une grande minutie. Ils élaborent, testent et créent un parfum autour d’un brief donné par la marque et de leur vision de la pyramide olfactive qu’ils cherchent à atteindre les fameuses notes de tête, de coeur et de fond. Créativité, curiosité, mémoire, précision et patience sont les maîtres-mots de ce métier ! Chez Bastille, nos parfumeurs ont une grande liberté dans la création de nos parfums. Nous leur transmettons bien sûr des briefs, mais ces derniers restent essentiellement de l’inspiration - un moodboard, des sensations et quelques premières pistes de matières, plutôt que des consignes toutes faites. Cela garantit des parfums créatifs, que vous ne sentirez pas sur tout le monde ! Découvrez-les par ici 3. Du concentré au flacon la face cachée de votre parfum La maturation du concentré Avant d'être dilué dans l'alcool, le concentré - qui n’est autre que le mélange de matières premières odorantes créé par le parfumeur - est pesé et passe à l'étape de maturation. Le concentré de parfum va reposer quelques semaines dans de grandes cuves afin d'encourager les interactions chimiques et les synergies entre les notes olfactives. Cette étape donne en d'autres termes, l'occasion aux molécules odorantes de s'exprimer entre elles afin d'obtenir un concentré harmonieux. La mise en alcool Après le repos vient l'étape de la mise en alcool. Cette étape est importante car l’alcool permet plusieurs choses L’alcool distille le concentré il permet d’obtenir ce qu’on appelle le “jus”, ou plus simplement, ce que vous appelez “mon parfum”. Cette étape sert à déterminer la nature de la création une eau de Cologne, une eau de toilette, une eau de parfum ou encore un extrait de parfum. En fonction de la part du concentré dans le jus final, on ne crée donc pas le même produit ! L’alcool est indispensable pour fixer le concentré et sublimer les odeurs travaillées au préalable par le parfumeur particulièrement adapté pour la parfumerie car très volatil, il s’évapore assez rapidement pour laisser les molécules odorantes se développer tranquillement sur votre peau. Enfin, l'alcool est un excellent conservateur c’est en effet grâce à lui que votre parfum dure après ouverture ! NB certes, l’alcool permet de conserver votre parfum préféré mais ce n’est pas une raison pour le laisser traîner au bord d’une fenêtre en été. Votre parfum est vivant, et si vous voulez en profiter le plus longtemps possible lisez cet article qui explique comment le conserver ! “C’est du gin que vous mettez à l’intérieur ?” On exagère mais cette question est intéressante. Bon, vous vous doutez bien que l’alcool présent dans votre fragrance n’est pas celui que vous trouvez à la supérette du coin... En fait, l’alcool utilisé dans la création de vos fragrances est inodore et surtout dénaturé - autrement dit, imbuvable. Dans la parfumerie conventionnelle, les marques utilisent souvent l’éthanol synthétique pour diluer les concentrés. Chez Bastille, nous avons fait le choix d’éviter l’éthanol crée en laboratoire pour privilégier un alcool d’origine végétale l’alcool de blé bio, doux pour la planète et pour votre peau. La macération et le glaçage du jus Une fois le concentré dilué, le mélange obtenu doit macérer plusieurs semaines - généralement entre 2 et 4 semaines - afin que le mélange se stabilise et que l’alcool s’imprègne de toutes les odeurs. Lorsque ce résultat est atteint, on passe à l’étape suivante le glaçage. Cette étape consiste à refroidir le jus aux alentours de 0°C pour que les substances les moins solubles par exemple, les ingrédients naturels comme les résines et les baumes qui seraient susceptibles de troubler le parfum se solidifient. Ces éléments solides sont par la suite éliminés par filtration, pour obtenir un jus totalement limpide et pur. Il reste une étape - optionnelle - avant la mise en flacon celle de la coloration. Certaines maisons font le choix d’utiliser des colorants pour teinter leur jus. Si c’est le cas, cette étape implique très souvent l’utilisation de stabilisateurs UV pour éviter que la couleur du jus ne change à cause de la chaleur ou de la lumière. Chez Bastille, exit les stabilisants ou tout autres filtres anti-UV. Nos jus ne sont jamais colorés, leur teinte est due aux nuances des ingrédients naturels qui les composent - comme Un Deux Trois Soleil, notre parfum oriental, qui se pare d’un beau jaune doré grâce à sa vanille naturelle. La mise en flacon Dernière ligne droite le remplissage des flacons. Après avoir passé haut la main toutes ces étapes, le parfum peut enfin être mis en flacon et conditionné avant de pouvoir être commercialisé - et atterrir sur vos étagères ! Chez Bastille, nos parfums sont mis en flacon à Chartres, et nos flacons sont décorés dans le Val-de-Marne. Privilégier le made in France, c’est notre façon de soutenir l’économie locale et le savoir-faire français, tout en réduisant notre impact environnemental ! C’est un peu ça, l’esprit frondeur de la maison. Vous l’aurez compris, créer un parfum n’est pas une mince affaire cela demande beaucoup de savoir-faire, et un certain nombre de ressources. Toutes ces étapes sont d’ailleurs une partie de la réponse à la question que beaucoup d’entre vous se posent “Pourquoi le parfum coûte-t'il si cher ?” Si vous voulez découvrir tout ce qui se cache derrière le coût d’un parfum - et d’un parfum Bastille plus précisément -, faites un tour sur notre article dédié ! Bravo ! Vous êtes désormais incollable sur le processus de fabrication d’un parfum et avez de quoi briller à votre prochain dîner. On vous laisse nous dire en commentaire s’il vous reste des questions à vos nez, prêts, partez ! - Sources Nez, Les Échos, Grazia, Wikipedia, Une nuit nomade, Le grand livre du parfum - Nez éditions Photos Inconnus Commentextraire les espèces chimiques qui caractérisent une odeur d’une fleur ? Questions : a. Quelles sont les différentes techniques d’extraction envisagées dans la vidéo ? Macération, distillation, évaporation, filtration, enfleurage. b. Quel est le nom donné à la technique permettant d’obtenir le mélange sentant la rose ? Comment produit-on une absolue ? L’absolue est un concentré naturel de parfum tiré d’une fleur ou d’une autre partie de végétal graine, écorce, bois, racine…. On l’obtient grâce à une technique spécifique. Les végétaux choisis sont mis à macérer dans des cuves avec un solvant particulier éthanol, méthanol, benzène ou dioxyde de carbone. Ils sont "lavés" plusieurs fois, ce qui permet d’extraire les molécules odorantes. Ensuite, le solvant, chargé de particules odorantes, est décanté et distillé. Après évaporation, il donne une concrète c’est le terme utilisé pour les fleurs comme le jasmin, la rose, l’ylang-ylang… ou bien un résinoïde pour les autres végétaux. Il s’agit d’une sorte de pâte épaisse. Après plusieurs lavages et filtrages, on obtient enfin l’absolue, sorte de liquide épais, visqueux mais surtout très concentré en parfum, car très concentré en végétal. Par exemple, pour obtenir un kilo d’absolue de jasmin, il faut environ 750 kg de fleurs fraiches de jasmin. Pour l’absolue de rose, les quantités sont sensiblement les mêmes. La grande différence entre les absolues et les huiles essentielles réside dans le procédé d’extraction. Alors que la technique de fabrication de l’absolue nécessite le recours à des solvants, la méthode d’extraction de l’huile essentielle repose, elle, sur la distillation. À quoi servent les absolues ? Les absolues sont des produits largement utilisés dans l’industrie cosmétique. En raison de la présence de résidus de solvants, elles ne peuvent pas être utilisées en aromathérapie, contrairement aux huiles essentielles. Aujourd’hui, les absolues sont rarement vendues pures. La plupart du temps, elles sont diluées dans de l’alcool pour permettre la fabrication de parfums, d’eaux de parfum et d’eaux de toilette. À titre d’information, un litre d’absolue permet de fabriquer environ 3 000 litres de parfum. D’où leur prix très élevé ! Les absolues peuvent être diluées de l’huile végétale, pour la fabrication de soins cosmétiques. En parfumerie, les absolues sont généralement utilisées en notes de fond ce sont les notes les plus diffuses et les plus tenaces, celles qui peuvent persister sur la peau pendant plusieurs heures. L’une des absolues les plus précieuses est l’absolue de jasmin, très utilisée en parfumerie dans la création de nombreux parfums. Lenfleurage à froid est un procédé très ancien et quasiment disparu aujourd’hui. On peut encore le trouver pour traiter des fleurs très délicates comme le jasmin, la rose ou la fleur d’oranger, mais elle est devenue très rare. Cette technique est assez fastidieuse (et pas du tout du TOUT vegan!).Le principe consiste en effet à déposer les pétales sur une plaque enduite de

1er temps • Présentation d'une question ⏱ 5 minLes titres en couleur mettent en évidence la structure de cette Au temps de la Rome antique, les parfumeurs extrayaient des substances odorantes en faisant macérer des végétaux dans l'eau ou dans des huiles végétales. En vingt siècles, l'essor de la chimie a permis de comprendre ces procédés empiriques d'extraction, de les optimiser et de les compléter par d'autres méthodes. [Présentation du sujet] Aujourd'hui, les questions environnementales sont cruciales et les techniques de production des composés odorants ont évolué pour intégrer les principes de la chimie verte. [Annonce du plan] J'expliquerai les principes physico-chimiques sur lesquels reposent les techniques d'extraction des composés odorants naturels, puis je présenterai quelques exemples d'évolution écoresponsable de ces techniques. Le secret de fabricationLes procédés utilisés par l'industrie de la parfumerie sont multiples ; le plan choisi permet de limiter les aspects descriptifs et de se centrer sur les explications scientifiques tout en mettant l'accent sur les questions Les principes des techniques d'extractionLes huiles essentielles et les absolues sont les matières premières des parfumeurs, avec lesquelles ils composent les parfums. Comme les huiles essentielles, les absolues sont des extraits végétaux très concentrés issus de fleurs, de graines, de bois, ou encore de racines. C'est le mode d'extraction qui constitue la principale différence entre absolues et huiles le cas des huiles essentielles, comme celles de romarin ou de lavande, deux propriétés – volatilité et lipophilie – permettent d'extraire les composés odorants en pratiquant une hydrodistillation ou un entraînement à la absolues, comme celle de jasmin, sont obtenues par une extraction à l'aide d'un solvant apolaire puisque les molécules odorantes sont lipophiles. Le solvant typiquement utilisé est l'hexane.[Transition] Les techniques d'extraction de l'industrie de la parfumerie reposent certes sur des méthodes très anciennes mais, grâce aux recherches, des améliorations sont régulièrement apportées pour les De nouveaux procédés d'extraction écoresponsablesconseilIndiquez au jury que les 12 principes de la chimie verte figurent sur votre support de prendre en compte les principes de la chimie verte, de nouveaux processus d'extraction sont développés. En voici quatre réduire la consommation énergétique et l'émission de CO2 lors d'une hydrodistillation, le chauffage traditionnel peut être remplacé par le chauffage par micro-ondes principe 6 de la chimie verte.Pour proscrire les solvants dérivés du pétrole, l'usage du dioxyde de carbone supercritique se généralise. Il a le même pouvoir d'extraction que les solvants apolaires sans être polluant principe 5 de la chimie verte.Pour améliorer le rendement d'une extraction par solvant, on l'associe à l'action d'ultrasons qui cassent les membranes lipidiques des végétaux et permettent au solvant de dissoudre plus rapidement le composé odorant d'intérêt principe 2 de la chimie verte.conseilLe vocabulaire scientifique utilisé doit être précis et bien maîtrisé puisqu'il peut donner lieu à des questions de la part du éliminer certains composés toxiques ou indésirables tel l'eugénol dans l'huile essentielle de rose et améliorer ainsi la qualité olfactive d'une huile essentielle, une nouvelle technique écoresponsable est en cours de développement la biocatalyse principe 9 de la chimie verte.Conclusion[Bilan] Grâce aux progrès des sciences chimiques et notamment l'interprétation des propriétés macroscopiques à l'aide des modèles microscopiques, les principes sur lesquels reposent les procédés très anciens d'extraction des composés odorants sont bien compris. Les questions liées à la santé des personnes et à la protection de l'environnement sont aujourd'hui centrales et amènent les chimistes de la parfumerie à innover pour respecter les principes de la chimie verte.[Ouverture] Ces contraintes réglementaires, qui peuvent être perçues comme des obstacles au développement économique, constituent en réalité de remarquables défis que les chercheurses et les ingénieures savent très souvent temps • Échange avec le jury ⏱ 10 minVoici quelques-unes des questions que le jury pourrait poser en lien avec votre présentation, ainsi que des pistes de réponses. N'oubliez pas qu'on peut vous interroger sur d'autres thèmes du qu'un composé volatil et comment les odeurs se diffusent-elles ?Les composés odorants sont volatils car ils peuvent facilement passer à l'état gazeux leur température d'ébullition est relativement faible. Leurs molécules peuvent donc se diffuser dans l'air ambiant sous l'effet de l'agitation thermique et des courants de avez dit que les solvants d'extraction sont apolaires puisque les molécules odorantes sont lipophiles. Pouvez-vous nous l'expliquer en prenant un exemple ?Sur le document que je vous ai remis, j'ai écrit la formule topologique de deux composés odorants l'hexanal et le lavandulol. On constate que ces molécules comportent une longue chaîne carbonée, linéaire pour la première et ramifiée pour la seconde. Sachant que les éléments carbone et hydrogène ont des électronégativités très proches, ces chaînes carbonées sont donc apolaires, c'est-à-dire qu'elles ne portent pas de charges électriques. Pour extraire ces composés odorants, il faudra alors un solvant apolaire, comme l' étant dit, les molécules d'hexane et de lavandulol comportent tout de même une partie polaire puisqu'il y a présence d'un groupe carbonyle dans la première et hydroxyle dans la seconde. C'est pour cela que ces composés ne sont pas totalement insolubles dans l'eau, qui est un solvant définir la biocatalyse ?Une catalyse est un procédé utilisant une substance chimique, appelée catalyseur, pour accélérer une transformation chimique. Ce catalyseur intervient dans le processus réactionnel mais il n'est pas consommé. On parle de biocatalyse lorsque le catalyseur est d'origine biologique. La catalyse enzymatique en est un exemple. La biocatalyse permet en particulier de respecter le principe 9 de la chimie verte préférer les procédés catalytiques aux procédés classiques ».3e temps • Échange sur le projet d'orientation ⏱ 5 minComment avez-vous choisi le sujet de votre exposé ? Celui-ci est-il en lien avec votre projet d'orientation ?J'ai toujours aimé la chimie, les SVT et la pratique expérimentale dans ces deux disciplines. J'ai l'intention de devenir ingénieure chimiste soit en intégrant une CPGE, soit en passant par l'université. Je suis aussi très consciente de l'image négative de la chimie dans notre société. J'ai donc voulu comprendre comment les questions de développement durable sont prises en compte dans ces techniques de la parfumerie, qui touchent aussi à des questions de biologie végétale.

Techniquesd’extraction. 8 mars 2019 Non classé. Lorsque la composition est déterminée, la fabrication peut être lancée, pour cela, le parfumeur utilise les flacons d’huile essentielle, de concrètes ou d’absolus qu’il a sur sa table de travail. Mais les liquides dans ces fioles ont une origine naturelle ou synthétique, comme nous ^{De nombreuses fleurs d'orchidées ont des parfums ou devraient-ils être des odeurs»! Qui vont du paradis au désagréable. Les parfums floraux de certaines orchidées peuvent parfois être si faibles qu'ils ne sont détectables que dans une très petite plage, tandis que certains parfums d'orchidées peuvent être fondus dans une large zone. Ces parfums sont également utilisés à des fins d'aromathérapie. Ils apaisent nos sens et rendent nos maisons ainsi que les articles de toilette paradisiaques. Il n'y a qu'un seul parfum d'orchidée vendu dans le commerce, c'est la vanille. Extraire le parfum des fleurs n'est pas difficile, bien que cela puisse prendre du temps. Vous pouvez aussi le faire chez vous. Il existe de nombreuses façons d'extraire le parfum. Je décrirai deux méthodes par lesquelles nous pouvons supprimer les parfums. Une méthode utilise de l'eau et l'autre utilise du pétrole comme base. Les deux méthodes sont assez simples. La méthode à l'huile que j'ai apprise du filet, alors que la méthode à l'eau était connue de moi avant même que je cultive des orchidées. J'ai utilisé la méthode à l'eau plus souvent pour faire Gulab Jal ou l'eau de rose des pétales de rose. Méthode 1 Matériel requis • Eau distillée vous pouvez également utiliser de l'eau du robinet • Récipient en verre • Fleurs fraîches • Flacons de stockage ou vaporisateurs Méthode Remplissez le récipient en verre d'eau, la quantité d'eau à prendre dépend du nombre de fleurs que vous souhaitez utiliser pour l'extraction. Retirez les fleurs fraîches de la plante. Séparez les pétales. Ajoutez-les au réservoir d'eau. Gardez ce récipient en plein soleil pendant environ une journée, puis jetez les pétales. Répétez la procédure en utilisant la même eau mais avec de nouveaux pétales. Continuez à répéter la procédure jusqu'à ce que la concentration souhaitée de parfum soit obtenue. Vous pouvez également faire bouillir les pétales dans l'eau. J'ai essayé la méthode d'ébullition avec des roses, mais pas avec des orchidées. Vous pouvez lui donner un coup de feu, mais gardez le récipient bouillant couvert, pour conserver le parfum. Méthode 2 Matériel dont vous aurez besoin • Fleurs fraîches • Sacs de nourriture • Huile de support • Récipients en verre Méthode Récupérez les pétales des fleurs fraîches et écrasez-les légèrement dans un sac de nourriture. Vous avez besoin d'une huile qui n'a pas de parfum propre. Ajouter les pétales écrasés à l'huile et garder au soleil pendant une journée. Jeter ces pétales et ajouter des pétales frais à la même huile. Répétez le processus jusqu'à ce que le parfum dans l'huile ait atteint le niveau souhaité. Remarque Les parfums sont plus forts au niveau des boutons floraux presque ouverts. Les fleurs ont plus de parfum tôt le matin, car la chaleur du soleil affecte négativement la quantité d'huiles parfumées dans les fleurs. Remarque Utilisez des récipients en verre, car ils ne réagissent pas avec la plupart des choses, afin que votre parfum soit sûr. Les récipients en plastique peuvent changer le contenu ainsi que la qualité du parfum; d'autant plus s'il est conservé dans un endroit exposé au soleil. Vous pouvez utiliser le parfum extrait de différentes manières, laissez simplement libre cours à votre imagination -Fabrication de l'huile essentielle de lavande/ partie 1 Août 2022}

Cest pourquoi en définitive la récupération de l’arôme des fruits, qui constitue une industrie nou- velle, ne vise que les arômes volatils, entraînables par une simple distillation. Comment extraire les parfums de la plante? Les parfums de la plante (huiles parfumées ou huiles essentielles) sont entraînés par de la vapeur d’eau

L’homme utilise le parfum, soit pour masquer son odeur, soit pour l’accentuer. Pour produire cet effet, le parfum imite les odeurs que l’on retrouve dans la nature. La création d’un parfum nécessite l’utilisation de matières premières tirées de la nature plantes, fleurs, racines, épices, etc., mais aussi des produits chimiques. Un classique le patchouly Si, aujourd’hui, le patchouly est fortement associé aux hippies, puisque très prisé dans les années 60, il reste un ingrédient incontournable dans l’élaboration des parfums les plus célèbres. Son utilisation date de l’ère des pharaons et il était considéré comme un produit rare à l’époque du troc. Le patchouly est originaire de l’Asie du Sud-Est, notamment l’Inde, la Chine et les pays subtropiques d’Amérique Latine. Il s’agit d’un arbuste exotique dont les feuilles séchées produisent une huile. L’odeur que vous sentez sur le parfum Patchouly sur ce lien est souvent associée à la terre humide et aux arbres. Plutôt fort, il se mélange très bien avec d’autres ingrédients myrrhe, bois de santal, bergamote et complémente d’autres vanille, bois de rose, citron, etc.. La subtile douceur dans le jasmin Le jasmin est l’un des ingrédients les plus utilisés dans l’industrie du parfum. S’il trouve son origine en Asie du Sud-Est, le jasmin est aujourd’hui répandu en Europe comme en Asie, ainsi que dans les pays tropicaux et subtropicaux comme l’Australie ou l’Océanie. Cette présence dans presque tous les continents fait que le jasmin est utilisé pour de nombreuses choses parfum, médecine, aphrodisiaque, cuisine, etc. Le jasmin est une petite fleur blanche délicate qui dégage à la fois un parfum doux et puissant. Cette puissance fait qu’il est souvent utilisé comme note de cœur d’un parfum. La plupart des parfums classiques est né de l’association de la rose avec le jasmin. Le jasmin est également utilisé comme bouquet dans la pâtisserie ou encore dans la confection des bougies parfumées. Le lys le parfum de l’amour Le lys est le parfum des amoureux. C’est une fleur utilisée pour l’extraction du parfum depuis l’Egypte ancienne et la Grèce antique. Si toutes les fleurs de lys ne dégagent pas le même parfum, le lys blanc , le lys de Casablanca et le lys Stargazer sont des incontournables des professionnels du parfum. Il existe différentes fleurs de Lys et à chaque fleur correspond un parfum spécifique. Très populaires dans les foyers, ces fleurs sont non seulement agréables aux yeux, mais dégagent en plus un parfum qui peut rester dans l’air pendant plusieurs jours. Le Lys peut dégager un parfum à la fois doux et puissant. C’est la raison pour laquelle il représentait d’un côté la beauté divine et d’un autre la puissance divine. Extraitde parfum d'ambiance - Fleur de Tiaré - 15ml ; Extraits de parfum d'ambiance et huiles parfumées ; Nous avons une surprise pour vous . Retrouvez ici tous les codes promo personnalisés dont vous pouvez bénéficier en ce moment. Voir les conditions. Produits fréquemment achetés ensemble + + Prix total: Pour voir notre prix, ajoutez ces articles à votre ^{Un nouveau livre de souvenirs des grassoises et des grassois vient d’être publié. Il s’agit de Témoignages Tome2 de Grasse-vintage. Tout comme pour le tome 1, il s’agit d’histoires vraies, d’histoires de vies ou d’anecdotes vécues que les auteurs ont souhaité partager pour que notre bon vieux temps ne s’efface pas. Ce livre est notre histoire. Peut-être l’avez-vous acheté et j’espère que vous avez eu du plaisir à sa lecture. Si par contre vous ne vous l’êtes pas encore procuré, je vous informe qu’il est disponible à la librairie Arts et Livres au Plan de Grasse ou bien chez Tac-Motifs à la rue Marcel Journet à Grasse ou encore au Petit Kiosque de la place de la Foux à Grasse, à Librairie Expression Châteauneuf, Azur Secrétariat à Peymeinade et à la Librairie-Presse à Cabris. Il est aussi possible de vous l’expédier. Ce tome 2 est un vrai régal et peut faire un merveilleux cadeau de Noël pour toute une génération. Cordialement… André Raspati DE LA CUEILLETTE DES FLEURS AUX PRODUITS DE SYNTHESE... °°° “L’odeur est l’intelligence des fleurs.” Henry de Montherlant Documents Corinne Julien-Bottoni °°° PLAN DE CETTE ETUDE °°° GENERALITES LES FLEURS DE GRASSE EN DIFFICULTE PREMIERE PARTIE LE RAMASSAGE DES FLEURS et la présentation des principales matières première naturelles utilisées en parfumerie DEUXIEME PARTIE L'HISTOIRE DU TRAITEMENT DES FLEURS 1 - L'enfleurage 2 - Le traitement des pommades parfumées 3 - La distillation par entrainement à la vapeur d'eau 4 - La suite de l'histoire du traitement des fleurs La belle époque Le jasmin, la rose, la tubéreuse, le mimosa, les feuilles et les fleurs de violette, la fleur d'oranger et du bigaradier, le genet, le narcisse... Nous sommes bien au Pays de Grasse, la capitale mondiale historique des matières premières naturelles pour l'industrie de la parfumerie ou plutôt, nous "étions" à Grasse... Grasse et le grand Pays de Grasse ont eu la chance de disposer de différents microclimats spécifiques qui ont été particulièrement propices à la culture de fleurs à parfums. Historiquement, cela explique l'implantation des usines à parfums à Grasse et tout autour de Grasse depuis la fin du XIXe siècle. Et les très nombreuses matières végétales parfumantes comme les lavandes, lavandins, lichens, mousses qui étaient ramassées hors du Pays de Grasse étaient transportées pour leur traitement chez les "parfumeurs" grassois. La famille Giovinazzo à la cueillette du jasmin au Mas de l'Olivine Les produits naturels de Grasse en perte de vitesse Hélas, à la fin du XXe siècle, Grasse n'exploite plus que quelques maigres champs de jasmin et de roses de Mai malgré quelques renouveaux de cultures encouragés par certains grands parfumeurs mondiaux Dior, Vuitton, Chanel... qui ont relancé les produits naturels fabriqués à Grasse, un signe de grande qualité. Grasse a perdu peu à peu le monopole mondial des matières premières pour l'industrie de la parfumerie. En tout premier lieu, les récoltes florales "grassoise" ont souffert de la concurrence des autres lieux de récolte de fleurs et de plantes Roses Turques et Bulgares, agrumes d'Afrique du Nord par exemple. Et ensuite, de la récolte des fleurs et de plantes à la production de la matière odorante il n'y avait qu'un pas largement franchi dans le monde entier. Ensuite, la mondialisation a entraîné une déclaration de guerre aux produits de Grasse devenus trop chers et pas toujours indispensables pour certaines applications comme les produits "industriels", tels que les lessives, la savonnerie, les produits d'entretien... La porte aux produits de synthèse et aux produit d'origine "bon marché" était ainsi grandement ouverte. Un futur assuré La ville de Grasse a donc longtemps vécu au rythme de "la fleur" qui se ramassait tout au long de l'année en fonction des saisons puis se transformait aussitôt en matières premières pour la parfumerie dans des usines qui grouillaient de monde. Mais cela n'est plus d'actualité. Certaines "parfumeries" de grand renom comme Chiris, une des plus anciennes, une des plus performantes et la plus grande de l'histoire de Grasse, ont totalement ou partiellement disparues, emportées par le tourbillon des cessions à de grands groupes nationaux ou internationaux ou par la "valse" des collaborateurs avides ou encore par la compétence limitée de certains "héritiers" qui n'ont pas réussi à maintenir leur entreprise à un niveau devenu très exigeant. Malgré cela, la gamme des produits de Grasse dominée dans le temps principalement par les matières premières a heureusement évoluée. La fabrication de compositions de produits de synthèse pour tous produits parfumés ou d'arômes pour tous produits alimentaires occupe maintenant une part importante dans l'activité des "parfumeurs" de Grasse. Cette nouvelle orientation et une activité de plus en plus tournée vers l'exportation a ainsi permis à certaines très anciennes usines d'être toujours en activité au début du XXIe siècle. D'autre part de nouvelles sociétés presque toujours dérivées des vieilles entreprises ont été crées et connaissent un certain succès. De ce florilège historique, Grasse peut se vanter de s'en sortir plutôt bien et même, de résister au temps. Ce secteur en effet, ne connait pas les crises que le monde traverse régulièrement. L'activité est toujours en progression avec souvent des croissances à deux chiffres. L'avenir lui semble préservé. On ne peut que se réjouir qu'au XXIe siècle de nombreux acteurs, producteurs des fleurs à parfum et parfumeurs ont apporté un soutien fort à la défense et au renouveau des productions du terroir grassois. Les champs de jasmin à Saint-Antoine Perdigon emplacement actuel de la clinique vétérinaire -Document Evelyne Melica -000- Ce blog a été réalisé par Avec mes plus vifs remerciements aux différentes personnes qui m'ont aidé à réaliser ce blog "Grasse-Vintage" et tout particulièrement La Région PACA qui m'a aimablement autorisé à utiliser les textes et les photos publiés dans l'inventaire général du Patrimoine Culturel Le centre de Documentation iconographique, documentaire et historique produite par les services patrimoniaux de la DRAC PACA et réalisée par Gabriel BENALLOUL - La Maison du Patrimoine de la Ville de Grasse dont la responsable Laurence ARGUEYROLLES m’a permis d’accéder à de très nombreuses informations - Les Archives Communales de la Ville de Grasse qui m'ont aidé dans mes recherches et permis d'accéder à de très nombreuses informations - Corinne JULIEN-BOTTONI qui m'a aimablement autorisé à publier ses articles de l'histoire de Grasse qui paraissent régulièrement dans Nice-Matin Robert VERLAQUE, professeur, historien, auteur d'ouvrages sur Grasse Grasse du Moyen-Age à la Belle-Epoque, Grasse au XX ème siècle, Président du Cercle Culturel de Grasse qui m'a transmis de nombreux documents Alain SABATIER, photographe qui m'a autorisé à utiliser ses clichés pour illustrer mes blogs Toutes les personnes qui m'ont prêté leur collection de cartes postales, de photos ou de documents. Toutes les personnes qui publient ou qui ont publié sur les réseaux sociaux des documents ayant un lien avec mon blog °°°°° Bibliographie "Contribution à la connaissance de la ville de Grasse" de Joseph FARNARIER "Le Pays de Grasse" de Hervé de FONTMICHEL "Grasse, Portrait d'une ville provençale" d'Alain SABATIER et Lucien AUNE "Grasse, dans les bouleversements du XXe siècle" de Robert VERLAQUE °°°°° Si un document qui figure dans ce blog n'est pas libre de droit merci de me le signaler L'orgue du parfumeur °°° Document Jean Napoli Documents Jean Napoli °°° LES FLEURS DE GRASSE EN DIFFICULTE °°° DÉJÀ EN 1981 GRASSE - LES RÉCOLTES DE FLEURS EN GRAND DANGER °°° Pour voir la totalité de l'article °°° CELLES ET CEUX QUI DEFENDENT LA FLEUR DE GRASSE °°° 1 L'ASSOCIATION "LES FLEURS D'EXCEPTION DU PAYS DE GRASSE °°° Une association qui lutte contre l'abandon des cultures florales pour la parfumerie à Grasse et qui défend la qualité exceptionnelle des fleurs du terroir de Grasse pour en assure le renouveau °°° Extrait de leur site TERRE D’EXCEPTION La situation géographique si particulière de nos terres, entre mer et montagne, baignées par le soleil méditerranéen, et accueillant le Parc Régional Naturel des Préalpes d'Azur donne à toutes nos fleurs des qualités olfactives exceptionnelles et une biodiversité d’une très grande richesse propice à l’accueil de programme de Recherche et Développement pour l’industrie cosmétique et l’aromathérapie. En bord de mer, vous trouverez nos fleurs d’oranger, et le mimosa A 300m d’altitude poussent la centifolia, le jasmin, la tubéreuse et le lys. A 500m d’altitude se trouve la violette et l’iris. Au delà, il y a la lavande sauvage, le narcisse, le genêt et les plantes aromatiques et médicinales. Chacune de nos fleurs d'exception se développe sur une bande de terrain qualifiée de zone extrême », au delà de laquelle elles ne pourraient plus fleurir. Grâce à notre terroir argilo-calcaire, si dur à travailler, et au micro-climat grassois, fait d’hivers doux et d’étés chauds et humides, ces fleurs donnent le meilleur d’elles-mêmes des qualités olfactives exceptionnelles et uniques au monde. Aujourd’hui, nous cultivons environ 40 hectares de plantes à parfums. Photos Christine Contesso Raineri - La Fontaine du Brusquet L’ASSOCIATION Organisation agricole du territoire pour la Plante à Parfum depuis 2006, Les Fleurs d’Exception du Pays de Grasse » est une association loi 1901. Ses réflexions, projets et travaux concernent toute la filière et au delà tout le territoire. Elle oeuvre également pour l’installation de producteurs de PPAM sur le pays de Grasse en agriculture biologique. Ses missions statutaires sont de Promouvoir et valoriser les productions florales et végétales du Pays de Grasse. Faire rayonner une filière d’excellence territoriale de Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales PPAM du Pays de Grasse Participer à la mission d’intérêt général de préservation et de mise en valeur du terroir, des paysages, des traditions locales et des savoir-faire qui ont fait du Pays de Grasse un berceau de culture des plantes à parfum; assurer la mission d’Organisme de Défense et de Gestion pour les Indications Géographiques. Promouvoir et valoriser la culture biologique des productions florales et végétales du Pays de Grasse Encourager et faciliter l’installation de nouveaux agriculteurs dans des productions florales emblématiques. Développer en coopération avec les collectivités territoriales l’agro-tourisme. Sont membres du Conseil d’administration Armelle Janody, Présidente Carole Biancalana, Vice Présidente et membre fondateur Barbara Thaneron, Secrétaire générale Anne Caluzio, administratrice Geneviève Juge, Trésorière, coordinatrice et membre fondateur Catherine Peyreaud , administratrice et membre fondateur Maurin Pisani, administrateur Monique Rémy, administratrice et membre fondateur 2 - LES PARFUMEURS DIOR, LVMH, CHANEL... en cours de construction... 3 - GRASSE ET L'UNESCO... en cours de construction... PREMIERE PARTIE LE RAMASSAGE DES FLEURS °°° La cueillette du jasmin °°° La cueillette du jasmin chez Joseph Mul en 2006 - Photo internet La cueillette du jasmin, tôt les matins d'été quand il fait un peu frais... Cette fleur qui embaumait dans le temps les campagnes grassoises, doit être traitée dans la journée du ramassage pour conserver son puissant et extraordinaire pouvoir parfumant. Le Bar-sur-Loup - La cueillette du jasmin en 1942 - Collection Robert Raspati Document Joëlle Fiorucci Riquelme - Une photo prise lors de la cueillette du Jasmin juste après-guerre. A droite, Angèle FIORUCCI Collection privée La cueillette du jasmin proposés par Jean Napoli °°° 1934 à Saint Basile 1957 - Cueillette du jasmin 1957 - Cueillette du jasmin 1957 - Cueillette du jasmin 1960 - Cueillette du jasmin Les fleurs de jasmin sont livrées chez Charabot pour leur traitement vers 1930 - Document Jean Napoli Collection privée Jean Napoli °°° Des objets insolites et assez exceptionnels le service de tasses de la "cueillette du jasmin" Collection Annie Rami La cueillette des Roses Centifolia au mois de Mai °°° Collection ROBERTET L'atelier de distillation des Etablissements Robertet - Photos publiées sur internet °°° Collection privée La cueillette des roses proposés par Jean Napoli °°° La cueillette sur les Orangers et les Bigaradiers oranges amères °°° les fleurs, les rameaux et les feuilles sont utilisés en parfumerie. A cette époque également, les fruits étaient pelés et les rubans d'écorces obtenus étaient séchés. Ils étaient utilisés pour l'aromatisation de certains apéritifs. °°° Cueillette de la fleur d'oranger à Bar sur Loup quartier des Fontettes Collection privée Robert Raspati °°° Documents Robert Raspati - Photos 1942 La cueillette des violettes fleurs et feuilles °°° La cueillette des tubéreuses °°° La cueillette des tubéreuses °°° Documents privés Monsieur Constant VIALE LES TUBEREUSES DE GRASSE ONT L'HONNEUR DE VERSAILLES °°° Un document tout à fait exceptionnel sur les fleurs de Grasse, document que nous devons à Monsieur Constant VIALE un des plus illustres cultivateurs des plantes à parfum sur les collines de Plascassier. °°° Il s'agit d'une lettre de remerciements à Monsieur Viale qui a aidé le château de Versailles à reconstituer des massifs de tubéreuses dans les jardins pour y préparer une commémoration des parcs de Versailles en 1613. Monsieur Viale évoque l'arrivée d'un camion un peu trop important venu chercher quelques 1500 bulbes-tiges de tubéreuses...dans sa propriété.. Grasse, Versailles et Louis XIV ... un grand moment d'histoire. °°° Quelques autres récoltes °°° La cueillette des jonquilles Cueillette des oeillets Cueillette des fleurs de cassie mimosa épineux au château de Guillandonne dans le Var - Document Internet Document Corinne Jullien-Bottoni Le ramassage des fleurs °°° En 1952 au quartier Saint-Matthieu, un courtier en parfumerie collecte les fleurs de jasmin du jour pour les emmener au traitement dans une usine. °°° Le ramassage des fleurs de lavande °°° Document Jean Napoli Document Corine Julien-Bottoni LES PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES EN PARFUMERIE "Pour créer des parfums, on utilise une grande diversité de produits aux origines variables. Mais, plus généralement, ce sont des produits extraits de la nature. Nous les divisons en trois parties les matières premières végétales, animales, ou synthétiques. 1 - Matières premières végétales a Les fleurs Les plus nobles utilisées sont sans doute la rose la reine des fleurs et le jasmin. A celle-là, on ajoute de l'iris dont le parfum ne vient pas de la fleur, mais du rhizome, la "tige-souterraine", ou de la tubéreuse. Les autres fleurs majoritairement utilisées sont la violette les feuilles sont principalement utilisées, la fleur d'oranger, le mimosa, les narcisses et, bien sûr, la lavande, ainsi que l’ylang-ylang, une petite fleur de l'Océan Indien. La "mode" pour l'utilisation de ces fleurs dans les parfums varie au fil des époques. Aujourd'hui, on reconstitue plus généralement les extraits de ces plantes, par des mélanges de molécules aromatiques synthétiques, pour diminuer les prix, et vendre plus. Cela permet également d'éviter les problèmes de récoltes liés aux intempéries et aux autres alea naturels. b Les fruits Les fruits les plus utilisés pour la création de parfums sont les différentes variétés naturelles d'agrumes, citrons, oranges, limette, bergamote... Ils constituent une famille nommée hespéridés en raison du lieu mythique où étaient gardées les "pommes d'or", les oranges. D'autres notes fruitées sont utilisés mais souvent sous forme synthétique, par exemple la vanille. c Les autres matières végétales Ces autres matières végétales et diverses sont très largement utilisées, et très nombreuses. Cela comprend presque toutes les matières végétales excepté les fleurs et les fruits, bien sûr, depuis les plus grands arbres jusqu'aux plus petites touffes d'herbes. Dans un arbre, ou un arbuste, on peut utiliser l'écorce ou le bois exemples le santal, le gaïac, le cèdre, la cannelle, etc., ou encore la résine encens, myrrhe, benjoin, labdanum, etc., voire même les mousses qui se développent sur l'écorce la mousse de chêne, entre autre. Pour les plantes, on traite les herbes romarin, thym, mais aussi les feuilles verveine, patchouli, les racines gingembre, vétiver ou encore les graines cardamome, coriandre, fève tonka, etc.. 2 - Les matières premières animales En plus des matières végétales, beaucoup d'extraits d'origine animale étaient utilisées dans l'industrie du parfum. Aujourd'hui on les utilise toujours mais plutôt sous forme synthétique pour des raisons évidentes d'éthique. Elles jouent un rôle de fixateur et se rencontrent principalement dans les parfums masculins. a Le musc C'est une sécrétion naturelle produite à l'origine par un cervidé mâle appelé "chevrotin porte-musc". Ce musc très odorant est produit par le chevrotin du Tibet pour attirer la femelle parfois à plus d'un kilomètre. Pour protéger cette espèce, la chasse en a été interdite, et l'exportation de musc est très réglementée ; un produit de synthèse le remplace avec un coût moindre. b Le castoréum Extraite des glandes sébacée sécrétant du sébum, lubrifiant le poil. Ces glandes se situent entre les parties génitales et l'anus du castor du Canada chez les mâles comme les femelles. Cette substance, très huileuse, sert à imperméabiliser la fourrure du castor. c La civette Sécrétion de l'animal du même nom, qui s'obtient par curetage dans la partie anale de l'animal. d L'ambre gris C'est un produit extrait du cachalot. Cette substance, qui est une sorte de déjection, flotte pendant de longs mois avant d'être recueillie sur les plages, principalement celles des Océans Indien et Pacifique. e La cire d'abeille Une sécrétion produite par des abeilles, dans leur ruche, on l'extrait donc directement sous sa forme finale ou absolue, au moyen de solvants volatils produisant une concrète qui, lavée à l'alcool donne l'absolue de cire d'abeille, ou absolue de brèche d'abeille. 3 - Les matières premières synthétiques L’essor de la chimie au milieu et à la fin du XIXe siècle a profondément modifié les techniques de fabrication et les gammes des produits utilisés dans les formulations. La synthèse a d'abord permis aux parfumeurs d’accéder à de nombreuses matières premières qui n’existent pas à l’état naturel. Effectivement, autrefois, les créateurs en parfumerie avaient à leur disposition seulement 300 odeurs différentes alors que aujourd’hui, ils en possèdent plus de 4 000 pour composer leurs fragrances et ce chiffre ne cesse d’augmenter. Ensuite, certains composés naturels devenus trop chers ou très difficiles à se procurer ont été remplacés avantageusement par des produits synthétiques tout en protégeant la nature. De nos jours, les molécules synthétiques utilisées dans l'industrie du parfum représentent 98 % de la totalité des substances parfumantes. Cette évolution a permis aux parfums, considérés comme produits de luxe, de rester abordables pour une majorité de consommateurs toutes classes sociales confondues." LE TRAITEMENT DES FLEURS °°° 1 - L'ENFLEURAGE Triage des roses dans l'usine Bruno Court Différence entre l’Enfleurage et la Distillation L'extraction des matières odorantes était relativement simple à l'époque de nos cartes postales "Historiquement, les deux procédés d’extraction par lesquels la parfumerie grassoise s’est industrialisée sont l’Enfleurage et la Distillation. Chacun d’eux forme la première étape de transformation d’une plante à l’état brut en essence. Tous les végétaux peuvent en principe être traités indifféremment par l’une ou l’autre de ces méthodes. Dans la pratique, l’enfleurage, par exemple, est adapté au traitement des fleurs fragiles jasmin, violette, tubéreuse et fraîches tandis que la distillation convient aux matières plus robustes lavande, fleur d’oranger." ... document de Gabriel BENALLOUL Collection privée Jean Napoli LE TRIAGE DES FLEURS Tout commence par le triage des fleurs avant l'enfleurage. Cette étape nécessite un personnel considérable comme on le voit sur les photos ci-dessous. Beaucoup de monde, du mimosa et des sentiments sur la carte... Beaucoup de monde à la sortie des usines du sud de la ville L'ENFLEURAGE au XIXe siècle Voici ce qu'il se dit "à l'époque"... "Le terme Enfleurage regroupe l’ensemble des techniques d’extraction des parfums par corps gras. Elles sont toutes connues depuis des temps ancestraux. Le principe réside dans la capacité des corps gras à s’imprégner d’odeurs et à les conserver. L’une des principales qualités de l’extraction par corps gras est de permettre le traitement des fleurs les plus fragiles, ce que n’autorise pas la distillation, l’autre grande technique en usage au XIXe siècle pour extraire le parfum des fleurs. Cette spécificité technique de l’enfleurage est en corrélation avec la norme olfactive qui s’affirme tout au long du XIXe siècle et dont la clientèle parisienne est la principale instigatrice. En effet, cette inflexion olfactive définie dans le cadre d’une véritable révolution de l’hygiène privilégie les senteurs fugaces de parfums floraux, preuve de raffinement. Le parfum floral, léger, se renouvelle plus souvent. La capacité financière supposée nécessaire à ce renouvellement marque une distinction sociale et l’appartenance à une catégorie aisée. Ce goût pour les odeurs florales légères offre donc aux industriels grassois un débouché commercial en croissance". L’extraction par enfleurage à froid sur graisse Il consiste à poser à température ambiante des matières odorantes sur graisse animale. Par contact, le corps gras capte progressivement les odeurs. Il reste alors à retirer les débris végétaux de la graisse devenue odorante et on obtient alors ce qui se désignera comme une pommade odorante. Ce procédé était courant dès 1820 à Grasse. L'enfleurage à chaud par macération L’extraction par enfleurage à chaud ou macération consiste à mélanger, dans une cuve chauffée, des végétaux à de l’huile qui se charge de l’odeur des plantes. Une fois cette opération terminée, les débris végétaux sont retirés. L’huile est filtrée. En refroidissant on obtient une huile parfumée. LE TRAITEMENT DES FLEURS °°° 2 - LES POMMADES PARFUMEES obtenues des graisses parfumées par l'enfleurage ou par la macération °°° Les ateliers des pommades odorantes le "lavage" des pommades qui sera le même pour traiter plus tard les concrètes Il semble que l’essor de l’enfleurage durant le XIXe siècle, repose en grande partie sur la possibilité de généraliser le lavage des pommades dans l’alcool. Ces lavages n’étaient jusque-là pratiqués qu’en faible quantité et très imparfaitement avec de l’esprit de vin ou alcool à 80° Si l’on veut extraire le parfum des matières grasses qui le contiennent, le support est soumis à l’action d’un dissolvant de l’alcool par exemple chargé d’enlever du support les essences naturelles constituant le parfum des fleurs ». Le lavage consiste à mélanger les productions issues de l’enfleurage à de l’alcool. Par entraînement, ce dernier capte les molécules odorantes qui imprégnaient les corps gras. Une fois la séparation achevée, la graisse ou l’huile épuisée est retirée. L’alcool est ensuite évaporé et récupéré. On obtient une essence concentrée de texture variable que l’on nomme aussi absolue de pommade ou d’huile. Cette essence absolue pure » est vendue comme matière première brute s’insérant dans une composition parfumée, et ne peut être utilisée en l’état. Le développement des lavages repose essentiellement sur les progrès effectués dans le domaine de la production de l’alcool éthylique, aussi nommé éthanol ou alcool azéotropique, concentré à 95°/96 gl. LE TRAITEMENT DES FLEURS °°° 3 - LA DISTILLATION A LA VAPEUR D'EAU L'atelier de distillation des Etablissements Lautier en 1890 L'atelier de distillation chez Camilli - Document Jean Napoli Batterie d'alambics dans une parfumerie - Document Jean Napoli L'atelier de distillation chez Charabot vers 1930 - Document Jean Napoli °°° La distillation par entrainement à la vapeur d'eau se réalise dans un alambic Le principe de la distillation se fonde sur la capacité de la vapeur d’eau à entraîner les molécules odorantes. L’opération consiste à chauffer - principalement - de l’eau à laquelle ont été ajoutées des matières à traiter racines, résines, fleurs .... La vapeur émise se charge de molécules odorantes, appelées huiles essentielles. L’appareil permettant de canaliser cette vapeur est l’alambic. Conçu de divers éléments montés en circuit, il se compose d’une chaudière dans laquelle les matières à distiller sont mêlées à l’eau. En chauffant, l’eau se transforme en vapeur qui s’élève en entraînant avec elle les huiles essentielles libérées de la plante sous l’effet de la chaleur. La vapeur passe alors dans un tuyau nommé col de cygne qui la dirige ensuite dans un autre tuyau en serpentin plongé dans une cuve d’eau froide renouvelée en permanence. Cette étape permet de refroidir rapidement la vapeur d’eau qui se condense et redevient donc liquide. Cette eau chargée de l’essence odorante s’égoutte dans un vase, dit aussi essencier ou vase florentin. Les huiles essentielles et l’eau n’étant pas miscibles, les deux éléments se séparent naturellement après un temps de repos. Il suffit alors de récupérer l’huile essentielle. L’eau, qui reste quand même parfumée peut être retraitée ou vendue en l’état. On parle alors d’eau parfumée. LE TRAITEMENT DES FLEURS °°° 4 - LA SUITE DE L'HISTOIRE DU TRAITEMENT DES FLEURS °°° L’extraction par solvants volatils et la concurrence des produits de synthèse ou comment l'enfleurage et la macération ont perdu leurs pétales... document de Gabriel BENALLOUL "L’emploi de deux nouveaux types de matières premières pour la parfumerie - les essences synthétiques ou artificielles et les essences naturelles issues de l’extraction par solvants volatils, appelée aussi extraction aux hydrocarbures, se généralise dans les années 1890. Ces modes de production s’ajoutent à la distillation et marginalisent l’enfleurage et la macération." Les végétaux macéraient dans des solvants volatils comme l'hexane qui, après évaporation, donnent une pâte très aromatique, la concrète. La concrète est diluée dans de l'alcool éthylique puis cette solution est filtrée et enfin concentrée par distillation sous pression réduite afin d'éliminer l'alcool. C'est ainsi qu'on obtient l'absolue, la matière première noble de la parfumerie. L'extraction aux solvants volatils un schéma très simple et quelques explications... L'extraction par les solvants volatils permet de traiter des fleurs qui ne donnent pas de bons résultats avec la distillation traditionnelle comme la rose centifolia, le narcisse ou le mimosa car on en extrait le parfum des plantes mais aussi les cires avec cette méthode on épuise vraiment la plante. On utilise ce procédé pour Les matières végétales fraîchement cueillies jasmin, tubéreuse, rose, narcisse, genêt, néroli, on obtient des concrètes. - Les matières végétales desséchées mousses, résines, baumes, gommes, produits animaux, épices végétales poivre, coriandre, gingembre. On obtient alors des résinoïdes au lieu de concrètes. *** On remplit l'extracteur avec un solvant éther de pétrole ou benzène.... On effectue plusieurs lavages avec le solvant pour extraire tous les parties odorantes de la plante traitée. Les fleurs ou les matières végétales sont posées sur des grilles. Les grilles sont placées dans une grande cuve appelée extracteur. On envoie ensuite le solvant parfumé dans un décanteur pour éliminer toute trace d'eau provenant des fleurs. L'eau plus lourde que le solvant est au fond du décanteur et le solvant parfumé plus léger à la surface. Il suffit d'enlever l'eau. Aprés évaporation du solvant on obtient donc la "concrète" s'il s'agit de fleurs et le "résinoïde" si on distille des plantes, feuilles, gomme. On effectue un lavage à l'alcool dans les batteuses. Ainsi les cires végétales qui ne se dissolvent pas dans l'alcool sont séparées de la concrète. On effectue un glaçage action du froid puis un filtrage pour se débarrasser des cires. Une fois l'alcool évaporé on obtient "l'absolu" la matière première noble par excellence." -00000- Document Jean Napoli Les méthodes d'extraction ne cesseront de se moderniser au cours des XIXe, XXe et XXIe siècles. Les législations seront de plus en plus restrictives et contraignantes mais la parfumerie saura toujours s'adapter aux règlementations mises en place. Très grande consommatrice des toujours plus nombreuses matières premières aux vertus parfumantes, C'est là, qu'est le succès de l'industrie de la parfumerie de Grasse reste pour l'instant résolument optimiste et performante. DÉJÀ EN 1981 GRASSE - LES RÉCOLTES DE FLEURS EN GRAND DANGER °°° Pour voir la totalité de l'article -000- Ce blog a été réalisé par Avec mes plus vifs remerciements aux différentes personnes qui m'ont aidé à réaliser ce blog "Grasse-Vintage" et tout particulièrement La Région PACA qui m'a aimablement autorisé à utiliser les textes et les photos publiés dans l'inventaire général du Patrimoine Culturel Le centre de Documentation iconographique, documentaire et historique produite par les services patrimoniaux de la DRAC PACA et réalisée par Gabriel BENALLOUL - La Maison du Patrimoine de la Ville de Grasse dont la responsable Laurence ARGUEYROLLES m’a permis d’accéder à de très nombreuses informations - Les Archives Communales de la Ville de Grasse qui m'ont aidé dans mes recherches et permis d'accéder à de très nombreuses informations - et particulièrement Mesdames BARBUSSE et HERNANDEZ Corinne JULIEN-BOTTONI qui m'a aimablement autorisé à publier ses articles de l'histoire de Grasse qui paraissent régulièrement dans Nice-Matin Robert VERLAQUE, professeur, historien, auteur d'ouvrages sur Grasse Grasse du Moyen-Age à la Belle-Epoque, Grasse au XX ème siècle, Président du Cercle Culturel de Grasse qui m'a transmis de nombreux documents Alain SABATIER, photographe qui m'a autorisé à utiliser ses clichés pour illustrer mes blogs Toutes les personnes qui m'ont prêté leur collection de cartes postales, de photos ou de documents. Toutes les personnes qui publient ou qui ont publié sur les réseaux sociaux des documents ayant un lien avec mon blog °°°°° Bibliographie "Contribution à la connaissance de la ville de Grasse" de Joseph FARNARIER "Le Pays de Grasse" de Hervé de FONTMICHEL "Grasse, Portrait d'une ville provençale" d'Alain SABATIER et Lucien AUNE "Grasse, dans les bouleversements du XXe siècle" de Robert VERLAQUE °°°°° Si un document qui figure dans ce blog n'est pas libre de droit merci de me le signaler -000- Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous Commentaires}

Commentextraire le parfum d’une fleur ? Pour extraire le parfum, il faut « l’enlever » des pétales. On utilise pour ce faire de l’alcool, le parfum est alors dissous dans l’alcool. Il suffit ensuite de concentrer le tout par distillation. Quelle huile essentielle pour la lessive ? Faire votre lessive aux huiles essentielles. Le savon doit être complètement dissous dans

Pour créer des parfums, on utilise depuis longtemps des fleurs, des graines ou des racines. Pour capturer leurs odeurs, les parfumeurs disposent de deux techniques la distillation et l’extraction. La distillation est utilisée pour les plantes qui supportent la chaleur, comme la lavande, la fleur d’oranger ou les rhizomes tiges souterraines d’iris. Les fleurs ou les rhizomes broyés sont jetés dans de l’eau que l’on fait bouillir dans une cuve. La vapeur qui s’échappe par un tuyau emporte avec elle l’odeur des plantes. On refroidit la vapeur qui se condense, redevient liquide et tombe goutte à goutte dans une petite cuve ce liquide contient le parfum. L’extraction par solvants permet d’extraire des odeurs comme celle de la mousse de chêne, impossible à récupérer par distillation. Les plantes sont mises dans une cuve et on verse dessus un solvant, un liquide qui capte les odeurs. Peu à peu, le solvant prend toute l’odeur des plantes. On y prélève alors les odeurs capturées pour obtenir le parfum. Un créateur de parfum dispose d’environ 4000 produits issus de la nature ou de la chimie. Grâce à un entraînement quotidien, le créateur de parfum sait classer ces odeurs par familles. Il peut en identifier plus de 1 200, même quand certaines sont mélangées. C’est pourquoi on appelle aussi le créateur de parfum un nez ». Tout l’art d’un nez » est de savoir associer quelques odeurs entre elles pour inventer un parfum. Pour en savoir plus sur les parfums, reporte-toi au n° 150 d’Images Doc où tu trouveras un article intitulé Sur la piste des parfums. Abonnez votre enfant à Images Doc nj7S0UM.

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comment extraire le parfum d une fleur